BeLo

I torsdags var det HJULAFTON! :D Plötsligt blev det MYCKET mer bil av rörhögen. Fortfarande lite sladdrig i aktern pga saknat panhardstag, men den är på G! Bygger efter ritningar från leto (kommer att publiceras så snart de blir kompletta). Baserat på Ford Pinto 2.0(Sierra), Taunus spindlar och bakaxel, Escort kylare och pedalställ. Bifogar bild om det fungerar, annars finns det fler bilder från våra övningar i Karlstad under http://groups.msn.com/Super7Karlstad. Hälsningar, Bengt PS Vi mekar alltid torsdagar, så titta in! DS

På Karlskoga Motorstadion körs det racingkurs nu på lördag, 3/4. Vi är några Locost-byggare från Karlstad anmälda, men jag tror den är fullbokad nu tyvärr. 800 riksdaler har jag för mig det kostade. http://www.karlskogamotorstadion.com/motor...otorstadion.htm Eftersom våra byggen är långt från klara än så blir det till att åka std-bil. Suck... I stort sett varje onsdag ges sedan tillfälle till träning. Till rimliga kostnader, särskilt om man är/blir klubbmedlem. Bengt

Hej! Traditionella val här: Motor: Pinto 2.0 Vxllåda: 5 växlad typ 9 (finns även 4-petad) Bakaxel: Taunus (ramen breddad 50mm) Kardan: Taunus Trimmingen kommer inskränka sig till Weber 45:or och lämplig kam. Någon som har en gissning vad det kan ge? Vilken kan bör man välja? Bengt

Hej! På tal om ESAB-diff... Vad säger SFRO? Är det tillåtet? Eftersom avsikten är att bara ha ena hjulet i backen i kurvorna borde det inte påverka negativt!?! ;) Jag har bara provat på folkracers, någon som testat vid mer permanent asfalt-bruk? Hälsningar, Bengt

Hej! Motorvolym spelar definitivt roll! Se formeln nedan! Jag hoppas detta bidrag med information från en gammal Comfort Racing-katalog kan bringa klarhet. (Visste väl att jag skulle få nytta av denna 25-åriga kopia...) Sidan inleds med en mindre intressant beskrivning av nackdelen med vanliga grenrör, nämnligen att avgaser från en port "kommer i vägen" för nästa. Lösningen: Citat: "För att råda bot på detta vore det önskvärt att ge varje avgasport ett eget rör. I en standardbil är detta ej möjligt pga utrymmesbrist. Man ger istället primärrören vissa bestämda längder innan de går ihop. Genom att beräkna dessa längder rätt kan man dra nytta av avgasflödets vågformiga karraktär. Fenomenet kallas resonaseffekt. Man når härvid en effektökning samtidigt som risken för att en cylinder skall trycka över sina gaser i en annan minskar. För att sprida effektvinsten över ett så brett varvtalsregister som möjligt skall primärrören anslutas till en expansionskammare . Utformningen av expansionskammaren kan variera. Mest praktiskt är att göra den lång och smal med rund tvärsektion. De korta slutrören som sitter på dagens trimmade standard och formelvagnar är egentligen expansionskammare. Det kan vara av intresse att studera vilka regler som gäller vid beräkning av längder och volymer av de olika komponenterna. Vi börjar med primärröret. Längden från avgaskanalens början (vid ventilen) till expansionskammarens (slutrörets) början kan beräknas ur nedanstående formel. P = ( A * S * D *D ) / ( 115 * d* d ) P = primärrörets länd (i mm) A = avgasventilens öppningstid (vevaxelgrader) S = släglängd (i mm) D = cylinderdiameter (i mm) d = avgaskanalens diameter (i mm) Primärröret skall hålla samma diameter som avgaskanalen. Om man ej kan finna rör med exakt passning skall något större diameter väljas. @ Primärrören skall kopplas samman på ett speciellt sätt. På motorer med fyra avgasportar kopplas cylinder 1 - 4 samt cylinder 2 - 3 ihop. @ Hur långaprimärrören skall vara innan hopkoppling råder det delade meningar om. C:a 450 mm och 3/8-delar av primärrörets totala längd är två vanliga måttangivelser. Vissa tillverkare skarvar där det är mest lämpligt ur moteringssynpunkt. Det väsentliga är att det totala måttet P bibehålles. @ Expansionskammaren skall ha mellan 12 till 15 gånger så stor volym som en cylinders slagvolym. Kammaren bör göras lång och smal hellre är kort och tjock. Detta för att undvika allt för mycket resonansljud. Expansionskammarens diameter bestäms av hur utrymmeskrävande primärrörens anslutningar är. Oftast sker övergången från primärrören till expansionskammaren vid en handske, eller kon. Handskens länd bör vara 1,5 * diametern på expansionskammaren. Från handsken till expansionskammaren skall det finnas ett kort rör vars tvärsnitts yta skall vara 1,75 * primärrörets tvärsnittsyta. Om ljuddämpare måste finnas skall denna monteras så nära expansionskammaren som möjligt. " Slut citat. Mycket text blev det trots att jag hoppade över delar om siamesportar odyl vid @. Hälsningar, Bengt

Hej! Jag är, mentalt än så länge, också inne i scuttle-byggandet. Har någon hittat på en bra metod för att åstadkomma falsen som huven ligger an mot? Ett tips oavsett höjd på scuttlen är att inte bara runda hörnen utan försöka göra en svag välvning över hela. Personligen tycker jag det är snyggare och minskar "lådutseendet" något, men mer komplicerat blir det säker. Bengt

Tack och bock! Bengt

Hej! Jag kommer att göra detsamma! Har du bilder på lösningen? Framför allt på vajerlänkage odyl vore intressant. Bengt

Hmmmm vad var det annars för bil som hadde en spak till handbroms man drog i och sedan vred för att få den att släppa Volvo duett?? :huh: Jag har bestämt för mig att Peugeot 404 hade s.k. krycka också. Ett elände när man skulle träna handbromsvändning som 18-åring... Bengt

Oförskämt snygg! ;) Visst är det guld att kunna rotera ramen!! Jag gillar din störtbåge också. Vilken rördimension har du? Höjd och hur många grader sidorna lutar vore också intressant att veta. Hälsningar, Bengt

Hur trögtrampat det blir återstår att se. Fråga mig till hösten! ;-) Jag tycker mig se en hel del byggen utan servo, så med bromsar dimensionerade för en dubbelt så tung bil tror jag nog det går. Bengt

Hej! Jag kör själv med bromscylinder från Sierra. Stor? Nja, inte om man skrotar bromsservot. Jag bultade mitt direkt på ett pedalställ från Escort. Som handsken! (Bifogar bild) Bengt

Hej! Jag tror de flesta Locost-byggare tvingas (?) plocka delar från ett flertal modeller. Till mitt bygge hade en Taunus varit den bästa donatorbilen även om det är en Sierra som skrotats. En lista på några av huvudkomponenternas urspung: Motor: Sierra, Pinto 2.0 (skulle lika gärna ha kunna varit från Taunus) Spindlar: Taunus Bakaxel: Taunus Kardan: Taunus (obs med två knutar, ej hardy-skiva) Bromsar: Taunus Bromscylinder: Sierra Kylare: Escort Pedalställ: Escort Taunusbakaxeln är tung men bred, vilket är bra om man vill bredda chassit. Optimalt vore nog en Capri-axel, men de är nog lika sällsynta som bakhjulsdrivna Escorter nuförtiden. Lycka till! Bengt

Eftersom det är vinter och kallt kan du prova med att kyla axeltappen med snö och is samtidigt som du värmer remskivan, spänner avdragaren och slår med släggan... ;) Bengt

Hej! Helt riktigt att orginalfästena är svåra att använda. Vi tog helt enkelt en platta skruvad i motorn och en på motorkudden på ramen och satte ett rör däremellan. Röret placerades "off-center" på motorkudden för att få frigång för muttern och stagas därför upp på sidorna med trekanter av plåt. Bifogar en bild på resultatet (om det fungerar). Bilden finns annars på http://groups.msn.com/Super7Karlstad/shoeb...hoto&PhotoID=84 Där finns även bilder på bakre växellådsfästet om det kan vara till någon hjälp. Hälsningar, Bengt

Hej! Jag har införskaffat en kardan från Taunus från skroten. Den har två knutkors och passar som handsken i Sierralådan. Tyvärr var årsmodellen på axeln okänd. (Kostade 500:-) Bengt

Nej, det är helt korrekt att ramen måste anpassas. Framför allt måste kardantunneln höjas. Jag utgår från att man ändå måste justera bok-ramen om man vill använda 15-tumshjul eller större med bibehållen låg markfrigång. Hjulcentrum högre upp innebär också högre kardan och tunnel, så varför inte låta motorn åka med. Se det inte som att du höjer motorn, du sänker snarare ramen över motorn! Visst är motorn tung, men ramen och allt som sitter på den är betydligt tyngre och allså viktig att få ner lååååååågt. ;-) Hardy-skiva tror jag bara kan användas tillsammans med fast diffklump (delad bakvagn). Själv har jag införskaffat en Taunus-kardan för att få knutar i båda ändar. De är dessutom betydligt mindre i diameter än hardyskivan. Hälsningar, Bengt

Hej! Frågan att ställa sig är nog vilken markfrigång du tänkt dig? Utan att ha någon egentlig praktisk erfarenhet inbillar jag mig att det kan bli besvärligt om motorn sticker ner mycket under ramen efter som den sitter ganska långt bak. Dvs framhjulen hinner över fartgupp, trottoarkanter och annat elände innan motorn är förbi. Speciellt otrevligt vore om kanten mot växellådan tog i. Tvärnit... :blink: Själv siktar jag på 11 cm markfrigång (under ramen) med motorn stickande ner max 5 mm. Målet var i linje med ramen, men motorkuddarna verkar komprimeras mer än jag räknat med. Lycka till! Bengt

Hej Svante! Jag använder också Sierra-stången och har just monterat den främre delen. Liket står kvar där hemma, så jag hade inga problem att skära ut en bit av den gamla torpedväggen för att få hjälp med hålet till gummibussningen. På båda de Sierror vi skrotat hittills har främre plastbussningarna varit MYCKET glappa, men på Ford tar de bara 80:- för gummibussningen, delen på rattstången (trekantiga) och den som ska sitta i gummibussningen. Jag ska försöka lägga ut någon bild på torpedväggen vad det lider... Hälsningar, Bengt

Hej! Nu när rattstången från Sierran är på plats börjar letandet efter läderratt på allvar. Efter besök hos lokala bildelsfirmor och en del surfande konstaterar jag att det är SVÅRT att hitta en liten ratt. Med liten menar jag ca 10 tum. Vilken storlek kör ni med som provat på väg? Med för stor ratt blir det svårt att ta sig ner i sittbrunnen och en nav för löstagbar ratt är inte gratis heller. Är det godkänt att svetsa sin egen ratt? (Man måste ju inte välja kromad kätting, även om det skulle passat till den långhåriga instrumentbeklädnaden... ;-) Det ligger några uppdaterade bilder på bl.a. pedalställ på http://groups.msn.com/Super7Karlstad Bengt

Hej! Om det ändå inte är någon fördel med delad bakaxel kan väl även dessa få vara med och åka? Ju fler som har möjlighet dessdå bättre. Som du själv säger är det hela en amatörserie och att vinna kanske inte heller det allra viktigaste, utan chansen att delta och mäta sig och bilen med kompisarna. Själv bygger jag med stel axel (Taunus) och Pinto-motor. Ramen är som Rons, men breddad 3 cm, något ändrad fram och med mer triangulering. (Bilder på den modifierade fronten finns på http://groups.msn.com/Super7Karlstad/shoeb...box.msnw?Page=4. Skulle dylika ändringar förhindra tävlande?) Ytterligare fyra kompisar kommer att bygga under vintern och ingen blir den andra lik. Någon bygger ännu bredare en annan med högre ram osv. Är det inte själv tjusningen med Locost att kunna påverka utformningen helt själv? Varför då bara tillåta vissa "fabrikat"? Hälsningar, Bengt

Glömde skriva att det är bråttom om någon vill köpa på sig Amazonens bussningar. De är på väg ur sortimentet, åtminstone på Mekonomen!! Bengt

Tack för måtten! Jo vi upptäckte också att det var ont om ämnesrör i de klena dimensioner som behövs i innerrören... Bengt

Hej! Jag använder också/kommer att använda Amazonens bussningar! Vilka dimensioner har du valt på yttre röret resp. det inre röret för att få lämplig grad av hoppressning/hårdhet på bussningen? Vi har enländigt svårt att trycka i det inre röret när bussningen är monterad i det yttre. Tips? Hälsningar, Bengt

Hej! Jag försöker bygga efter devisen "snabbt och enkelt" (och billigt) i detta första bygge. Därför har jag valt att använda ett Escort-ställ rakt av. Pedalstället är monterat så att det är flyttbart +/- 50 mm i steg om 5 mm. Mellan rören P och Q har jag satt 2 st 20mm fyrkantsprofil som jag svetsat in skarvmuttrar från Biltema i. Delningen på fästhålen i ramen är 30 mm (5 st) och på vinkeljärnen jag satt pedalstället på är delningen 20 mm (6 st). Längden på vinkeljärnet är 130 mm, vilket gör att det går att flytta 100 mm då jag har 230 mm mellan rören P och Q (i boken står det 229mm). Bromscylindern från Sierran gick att bulta direkt i pedalstället efter lite justering av diverse hål. En ny tryckstång tillverkades och ett nytt infästningshål gjordes i pedalen för tryckstången. Denna flyttades till 40 mm från rotationscentrum för att få bättre utväxling eftersom jag skrotat bromsservot. Kanske lite svårt att förstå utan ritning eller bild, men bilder är tagna och kommer att läggas ut på http://groups.msn.com/Super7Karlstad så snart som möjligt. Hmm... Detta hamnade kanske helt fel i forumet!?! Hälsningar, Bengt