Jump to content

HovstaSX360

Locost Sverige medlemsklubb
  • Content Count

    267
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    9

HovstaSX360 last won the day on August 26 2018

HovstaSX360 had the most liked content!

Community Reputation

17 Good

About HovstaSX360

  • Rank
    Forum Adicted

Profile Information

  • Kön
    Kille

Profile Fields

  • Namn
    Stefan Larsson
  • Ort
    Örebro
  • Locost-status
    Har köpt färdig locost

Recent Profile Visitors

6786 profile views
  1. På min bil havererade den interna uppväxlingen i kompressorn och motorn var sedan omöjlig att starta. Den kunde tända till och gå illa några sekunder för att sedan stanna med sura tändstift. Alla remmar och hjul snurrade så allt såg normalt ut och inget onormalt ljud hördes vare sig när den stannade eller vid de följande startförsöken. Du har väl en centrifugalkompressor och den har också en intern utväxling. Med tanke på remhaverierna kan det kanske värt att kolla att kompressorn verkligen snurrar.
  2. Golvet på min Caterham Superlight är endast 1,2mm tjockt. Efter nästan 19 år med stolens glidskenor monterade direkt på det tunna golvet har det sjunkit lite under bakkanten av stolen. På en annan Caterham har jag sett golvförstärkningar i form av en U-profil på undersidan av golvet direkt under glidskenorna. Jag bestämde mig för att göra likadant och eftersom golvet var så deformerat blev det ett nytt sådant också.. När golvet var borta passade jag på att sätta dit ett litet stöd för vänsterfoten. Det kommer troligen justeras vad gäller storlek och placering så det skruvades fast tillsvidare. Nytt golv på plats med glidskenorna. Passade även på att byta säkerhetsbälte. Schroth har på en del av sina 4-punktsbälten något dom kallar ASM (Anti SubMarine) för att man inte ska glida fram under midjebältet. Det är lite uppsydd extra längd på ena skulderbältet. Vid en kollision är det meningen att sömmarna ska gå upp och tillåta ena skuldran att åka lite snett framåt.
  3. Det kan nog vara en bra ide att prova kompressorn med orginalkammarna först. En centrifugalkompressors laddtryck ökar ju med varvtalet så karaktären på motorn lär förändras även med orginalkammarna.
  4. Jag har en Caterham med Honda Blackbird-motor som är monterad i gummibussningar. Jag har köpt bilen begagnad men antar att gummiupphängningen kom med "kitet" från Caterham. På motorcykeln sitter samma motor stumt i ramen.
  5. Sista semesterdagen åkte jag till bilprovningen. Efter några timmar i en dropin-kö och lite strul i besiktningshallen kom bilen ut godkänd. Jag har provat lite olika setups med de dubbla spjällen och tror att jag är färdig med det nu. De är stängda och fullt öppna samtidigt men öppnar ej i samma takt. Spjällen närmast motorn öppnar sig fortare i början och låter därmed spjället före kompressorn tidigare ta kontroll över luftflödet . Vakumslangen som manövrerar bypass-ventilen har anslutits på olika platser vilket har haft inverkan på laddtryck, ljud/oljud, bränslemappen och temperatur på insugsluften. Med den här dubbeltrottel-setupen reagerar motorn äntligen på inställningar i megasquirt, på ett sätt som jag uppfattar som logiskt och konsekvent. Jag tycker att bilen redan nu är lättare köra än orginalmotorn med förgasare. 🙂 Vid en åktur nyligen fick jag punktering. Det visade sig att luften läckte ut mellan fälghalvorna i splitfälgarna och 8 skruvar som höll ihop dem gått av ! Jag har köpt nya skruvar och kommer att byta i samtliga fälgar. Är det någon som råkat ut för något liknande ?
  6. Har nu provstartat och har goda förhoppningar att lågfart tomgång ska gå att få ordning på nu. Det blev lite konstiga ljudeffekter och tryck/vakum i insuget när jag provade att manövrera spjällen var för sig men gången var stabil. Motorn reagerade också som man förväntade sig vid justering av bränslemappen, inte som det förvirrande mysterium den tidigare varit. Det lär bli lite experimenterande med hur spjällen ska röra sig i förhållande till varandra men först måste jag fixa ett justerbart tomgångsstopp på spjällen närmast motorn. På blackbirdens spjällhus finns en vaxventil som som reglerar fyra minitrottlar i kanaler för extra luft under uppvärmningen. Tomgångsluft vid varm motor regleras genom att justera stoppläget för dessa minitrottlar. På motorcykeln görs det med en liten ratt som är kopplad till justerskruven med en vajer. Jag kan inte använda detta arrangemang då jag vänt på spjällhusen och det kolliderar med ventilkåpan. Jag provade först att modifiera genom att ta bort vaxventilen och material tills jag fick ner stoppskruven på plats. Tyvärr blev den så klen att den gick sönder med en gång så det blir till att tillverka nya delar till detta. Ska även försöka modifiera ställmotorn (jag tidigare hade för tomgångsluft) till att manövrera minitrottlarna så att Megasquirt kan reglera lufttillskottet under uppvärmning.
  7. I slutet av juni gjordes ett återbesök hos Overtake för mappning. Denna gång var det inte några problem med kopplingen. Tomgång/lågfart var fortfarande hopplöst att få till trots att vi körde alpha/n på de lägre varven. Vi klippte av buntbanden som höll de inre spjällen vidöppna, och gjorde ett primitivt prov att trottla dom genom att peta med en lång skruvmejsel.Det verkade direkt lite stabilare på lågfart men något mer måste göras så att man inte kröker spjällaxlar/spränger insuget när man släpper gasen. Man skulle kunna släppa ut övertrycket med en dumpventil som på en turboinstallation men då får kompressorn jobba för fullt hela tiden, generera en massa oönskad värme i insuget och föra ett himla oväsen. Att använda båda trottlarna kanske skulle kunna gå (Tpau tog upp detta för länge sedan) , men hur ? Googlade kompressor och dubbla trottlar, hamnade så småningom på ett Miata-forum. Miata är tydligen populär att trimma med kompressor och en del har samma problem som jag haft, särskilt de med lätta svänghjul och mycket volym mellan trottel och motor. Lösningen för flera har varit dubbla trottlar så nu tänker jag pröva det. För att kunna justera rörelsen för varje spjäll individuellt gjorde jag en anordning med två hjul för gasvajrarna som kopplas med linkar till gaspedalen. Gaspedalen på min bil har ingen fast position när gasen är släppt utan hänger och dinglar i vajern. Det gör att det varit en dryg centimeter rörelse på pedalen innan något händer med spjället vilket inte underlättar starter och smygkörning. Detta passar jag på att fixa samtidigt. Här är delarna till dubbelgaswirearrangemanget. Så här ser det ut på plats. Båda hjulen är individuellt justerbara båda vad gäller draglängd på vajern och progressivitet. Fick dessutom dit en fäder som drar pedalen till sitt justerabara stopp i viloläge. Ska flytta om lite vakumslangar och koppla in TPS på spjällen närmast motorn sen är det dags att prova.
  8. Det finns en guide för design av kylssystem i CarBuilderSolutions PDF-katalog, på sidan 277. Har själv följt den och det har fungerat. https://www.carbuildersolutions.com/uk/ Min headertank sitter framtill på motorn så högt som möjligt men den är fortfarande lägre än luftskruvarna på intercoolern. Därför har jag ett extra hål på fästet för att tillfälligt kunna montera den högre vid påfyllning/luftning av kylsystemet. Mitt expansionskärl sitter betydligt lägre, framför kylaren. http://forum.locostsweden.se/uploads/monthly_05_2015/post-2279-0-54246700-1431977919.jpg
  9. Jag fick tag på en lockup-platta, som med en tight kopplingskåpeförlängning skulle kunna få rum innanför kompressordrivningen. Lockupplattan såg fin ut men när den var monterad så låg den mot tryckplattan som därför inte kunde manövreras. Jag kunde förstås pallat upp den med brickor men då hade den krävt större förlängning av kåpan. Dessutom hade "fingrarna" fått sämre vinkel mot tryckplattan. Jag tog bort lite material på lockupen och tryckplattan i stället. Jag shimsade även under fjädrarna så mycket jag vågade. Med de här shimsen är det 1mm kvar till att fjädrarna bottnar när man trampar ner kopplingspedalen maximalt. Jag har två olika typer av fjädrar därför är shimsen olika tjocka. En förlängning av kopplingskåpen med ett demonterbart mindre lock tillverkades. Det första som gjordes var förbindningen av förlängningen och lilla locket så att utsidan kunde svarvas med locket påskruvat. Tyckte att det såg bra ut med 10 skruvar till locket men det var ett feltänk när lockupplattan ser ut som en 6-uddig stjärna. Hur man än snurrade kopplingen gick det inte att ta ut lockupplattan, så två skruvhål togs bort. Förlängningen är limmad på orginalkåpan med JB-weld. Jag tror det kommer fungera då kåpan och förlängningen överlappar varandra med drygt en cm. Det hade förstås varit smidigt med en större förlängning av kåpan men det finns inte plats för så mycket mer. Om man tar bort remspännaren och det lilla locket kan man i alla fall ta bort lockupen och byta/shimsa fjädrarna.
  10. Jag beställde nya lameller, mellanskivor och en lockup-enhet till kopplingen. Medan jag väntade på delarna skiftade jag till alfa/N och började grovjustera igen. Det verkade lite enklare och jag började tro att det här ska kanske gå vägen. Plötsligt stannade motorn och var hopplös att få igång igen. Den kunde tända till och gå illa några sekunder för att sedan stanna med sura tändstift. Först trodde jag att det var något jag ställt till med i justeringarna men det visade sig vara ett drev i kompressorn som lossnat och kompressorn stod stilla. Kompressorn har en intern uppväxling och drevet som sitter innanför remskivan är bara pressat eller krympt på sin axel. Ingen kona, ingen kil. Jag hade som tur var en extra kompressor med oskadad axel/drev . Jag bytte hela kompressornosen och lät svetsa drevet för lite extra säkerhet.
  11. Från början hade jag tänkt att jag skulle få till tomgång och lågvarvsegenskaper själv innan jag tog bilen till en bromsbänk. Eftersom jag efter så lång tid inte lyckats med det ville jag låta ett proffs ta hand om det också. Flera mappare jag har hört av mig till ville inte jobba med Megasquirt men Overtake i Jönköping hörde inte till dom. I februari tog jag min bil på kärra till Jönköping för att få den mappad. Tyvärr så började kopplingen slira redan på andra körningen och vi fick avsluta. Lågfart/tomgång var besvärligt att justera på min motor så inför nästa besök (med fixad koppling) tyckte mapparen att vi skulle byta från speed/density till alfa/N för att lättare få till lågfart/tomgång. Jag tog i alla fall en bild på Dynoskärmen vid den första körningen som dock bara gick till 7500 rpm. Siffrorna ser rätt bra ut och tanken är att mappningen ska bättra på dom ytterligare. Nu är kopplingen förhoppningsvis fixad och ny tid bokad 21/6. Så här i efterhand erinrar jag mig att någon på Kinnekullenträffen i höstas tyckte att det lät som att min bil slirade på kopplingen men jag lade väl inte vid det tillfället så mycket uppmärksamhet på det hela / ville inte veta.
  12. Skulle det inte kunna vara dålig elektrisk kontakt någonstans på väg till eller från startmotorn ? Ett oxidskikt som efter flera körningar med startmotorn bränts igenom ? Eftersom motorn varit ur ligger det nära till hands att misstänka jordförbindningen. Passar på att dra en historia om vad dålig jordning kan leda till. En bekannt som förr i tiden var aktiv i rallycross berättade om hur man bytt gaswire efter att ha fått gashäng. Med den nya wiren hände det igen ! Det visade sig att startmotorströmmen jordade (jag minns inte om det var helt eller delvis) via gaswiren och lämnade små svetsloppor i wiren.
  13. Startproblemet låter som det jag hade när jag först skulle starta min Blackbird BEC med Megasquirt. Jag hade ett triggerhjul på veven med 12-1 tand och ett 1-tandshjul på kammen. Som jag förstod det mäter MS tiden mellan varje tand och när det fattas en tand blir tiden längre och första tanden efter den långa pausen är referens-tand. Svagt batteri, hög komp och lätt svänghjul gör att varvtalet varierar så mycket när man kör med startmotorn att MS inte vet vilken lång paus som är den rätta. Jag tog bort en till tand på vevens triggerhjul så det blev ett 12-2 och sen fungerade det. Ett annat sätt hade varit att använda ett triggerhjul utan saknade tänder tillsammans med mitt 1-tands kam-hjul. Numera har jag ett lithium batteri som ger sån fart på motorn att det troligen skulle fungerat med det ursprungliga 12-1 hjulet.
  14. Den 14:e september är det dags för en gatbilskväll igen. Information Under gatbilskvällen den 14e är alla gatregestrerade fordon på fyra hjul välkomna. Vi kör "open pit" ifrån 16.00 till 21.00 (eller tills det blir mörkt). För 500kr får du komma och köra så mycket du orkar under hela kvällen. Heltäckande klädsel och hjälm är krav. En lättare besiktning görs av fordonet innan du får beträda banan. SMA licens gäller, engångslicens kostar 200kr och kan lösas på plats. Självklart har vi kiosken öppen där vi serverar allt ifrån snacks å dricka till korv, paninis och pizza. Tillåter vädret så ser vi även till att ha grillen igång för att flippa lite burgare.
  15. När jag provkörde min motor i en ställning med kylare placerad ungefär som den senare skulle placeras i bilen, blev motorn väldigt fort för varm så jag fick avbryta. Jag provade att sätta dit en pappskiva för att styra varmluften från kylaren uppåt så att den inte värmde upp motorn igen. För min del handlade det förvisso om en obelastad motor men detta gjorde väldigt stor skillnad och jag kunde köra motorn länge utan värmeproblem . Jag har inte haft några värmeproblem nu när motorn sitter i bilen men tänker ändå göra ett liknande arrangemang på bilen och leda luften direkt till gälarna på huven eller eventuellt göra ett luftutsläpp i framkant på huven.
×
×
  • Create New...