pelle17B

Tog isär och rengjorde Laminova oljekylaren igår. Nu vet jag var majoriteten av alla metallbitar som lossnade från kamlagren tog vägen. Det var svårt att få ut kärnan ur höljet för alla metallbitar som kilat fast sig. Har rengjort med avfettning och tryckluft och därefter i ultraljudstvätt. Hoppas det räcker. Jag tycker särskilt ultraljudstvätten borde funka. Fick inte ned hela kärnan i badet utan jag fick vända och köra i några omgångar. Det blev resonans i de små metalltungorna som stack upp ur badet så resterande skräp bör ha vibrerat loss. Tittar man mot en lampa ser man mellanrummet mellan tungorna och jag kan inte se något skräp heller. /Peter

Originalkåpan passar inte längre. Jag funderar på att försöka bocka till en plåt att fästa i mitten för att täcka det största hålet. Minskar sannolikheten att något ramlar ner där i alla fall. Man inser vad som händer om en sten ramlar ner! Hu! /Peter

Pluggar på plats i stället för kolvkylningen och motorn ihopskruvad. /Peter

Rengjort kolvar, kolvbult och stakar. -- Check Monterat nya ringar. -- Check Kollat lagerspel med plastigauge. -- Check Monterat Vev och kolvar -- Check Upptäckt att kolvarna sitter bakfram -- Check Svurit -- Check Suckat -- Check Monterat ur kolvar och stakar -- Check Vänt kolvar -- Check Monterat tillbaks kolvar och stakar -- Check Lutar åt att plugga hålen för kolvkylningen. Har bestället M10x1 pluggar och kopparbrickor som sitter på någon gammal golf på VAG. Hoppas de passar. Borde komma på torsdag.

Ja jag går och velar om jag skall åka utan munstycken, eller med munstycken med mindre hål. Dave som jag köpt kolvar och stakar av har byggt 8st 300 hk swiftmotorer med likadana kolvar (och stakar) som mina. Han hävdar att det funkar bra utan kolvkylning och att det bara är en extra källa till fel. (Och i lite mildare ordalag att jag är en idiot om jag skruvar dit dem igen :) ) Å ena sidan kyler de kolven och jag antar att det även minska risken för spikningar. Dessutom har ju både N/A och turbomaskiner (med betydligt mindre effektuttag per liter) ofta kolvkylning från fabrik. Munstyckena kostar pengar så man får anta att de inte monteras utan anledning, fast det är ju på gjutna kolvar inte smidda. Å andra sidan kan de ju låsa sig öppna om det kommer skit i ventilen och än värre kan de kanske vibrera loss eller slås av om de vibrerar mot veven. Är minst sagt tight med plats mellan vev och munstycke (typ 0.7 - 0.8 mm). Dessutom sänker de oljetrycket. Det säkraste kanske är att plugga hålen? /Peter

Den gyllene medelvägen :thumbsup:

Ja det känns som detta kan vara orsaken. Om VAG kör 1mm så bör det ju räcka i storlek. Jag svetsar igen hålen igen och borrar nytt. 0.8 eller 1mm får det bli. Undrar vilket? Dessa ständiga beslut man måste fatta hela tiden :lol: ! /Peter

Jag letar fortfarande efter orsaken till raset i höstas så jag kollade lite närmare på kolvkylningsmunstyckena igår. De är från en Saab 9-5 och jag trodde de öppnade vid 3 bar. Provtryckning med vatten visade att de öppnar vid ca 1.5 bar och med ett hål på ca 2.5mm sprutar det våldsamma mängder vätska. Kollade lite på nätet och det verkar som de flesta munstycken har ett hål på mellan 0.8 och 1.3mm. Det känns som att detta i kombinatio med lite tryckfall i oljekylaren och tunn inkörningsolja kan mycket väl vara orsaken till raset. 2.5mm känns mycket stort och 1.5 bar lågt. När jag pratade med en bekant sa jag att jag funderade på att borra ett mindre hål i stället för 2.5 mm hålet. Han sa att det skall bli intressant att se hur du borrar ett mindre hål i det stora hålet. Jag har dock provat att svetsa igen toppen och borra nytt hål på 1.3mm. Funkade. Jag funderar på att göra om operationen och borra endast 0.8mm. Svårt att veta vad som är lagom?? Någon som kan ta mått på hålstorlekar från andra kolvkylningsmunstycken så man har något att jämföra med? /Peter

Toppen är portad och redo att åka till Enem för planing och att få nya sätesvinklar sipade. Honat cylindrarna med en "Brush hone" idag och tvättat blocket också. Nästa steg är att städa och dammsuga verkstaden (tråkigt!) innan jag börjar montera ihop bottendelen. Blir samma vev, stakar och kolvar som innan. Nya lager och ringar. Någon som vet om man måste pilla bort stålringarna till o-ringningen och torka rent? Jag har tvättat blocket och funderar på om det trängt in vatten under som kommer att vilja komma ut som ånga och kanske sabba något när motorn blir varm. De sitter ju precis där topplockspackningen skall täta som bäst. Vänster är honad Höger inte honad än. Rent block /Peter

Jag använde scotch brite material(det gröna) när jag tvättade. Det finns att köpa i ark utan påklistrad svamp på välsorterade järnaffärer (och med svamp på ICA :-)). Det ger en lagom uppruggad yta för att färgen skall fästa bra. Självklart behövs någon vätska att tvätta med också. Vill minnas att jag använde förtunning. Lämnade därefter in ramen för lack med epoxygrund och svart industrilack. Sitter bra hittills. /Peter

I första filmen ser det juskittråkigt ut när han har TC påslagen. Jag skulle betala för att stänga av den :-)

De vill nog inte ha privatpersoner som kunder

Jag tor man också kan anända kuddar från Volvo Valp. De lär vara hårdare än dieselkuddarna. /Peter

MIn Lähttp://dl.dropbox.com/u/12811502/Ford/Tech/'N'_Transmission.pdfnk

Jag köpte 15" x 7 Team dynamic Pro Race 1.2 med monterade och balanserade Kumho Ecsta V70 (i valfri gummiblandning) från Demon Teeks inlusive frakt och allt för strax över 11000 totalt nyligen. Hittade inget billigare med de fälgarna och R-däck. De har också 888or relativt billigt, men inte i mjuk gummiblandning. /Peter

140 mm offroad bil? Skämt åsido jag har 100mm på sjuan och det funkar på de flesta fartgupp, men bilen är helt plan under utaqn nedstickande oljetråg (har inte blivit hängande på mitten änu i alla fall). 140mm är säkert komfortabel marginal. /Peter

En böjelse för tvingar är bra om man skall böja.

De 888or jag har är GG. Demon Tweeks hade inga soft på lager. Skillnaden i pris mot Kumho däcken i soft som de hade på lager var försumbar så det fick bli dem istället. /Peter

Fått hem lager, ringar, Större avgasventiler, topplockspackningar + alla andra packningar, ventilstyrningar och tätningar, ny oljepump och omslipade kammar så nu är det bara att börja skruva ihop maskin. Ägnade förra helgen åt att porta på avgassidan på toppen. Avgassidan är trång och att öppna upp lite där gav 12% mer flöde direkt. Har också skaffat mjuka däck för konbaneåka Kumho ecsta V70 Soft. Skall bli intressant att testa. Toyodäcken har aldrig hunnit få upp någon värme på konbana.

Handlade på Swedol idag och passade på att fråga hur det stod till med Locost Sweden och rabatt. Svaret är att Kontot finns kvar, men rabatten är borttagen. Mao kan man ange Locost Sweden i kassan om man vill, men man har ingen nytta av det. När de införde rabatten hoppas jag de såg en ökning av sin försälning till bilklubbar och dylikt, nu när de valt att ta bort rabatten får man hoppas att de kommer att se en rejäl minskning av motsvarande försäljning. Själv kommer jag att fortstätta handla på Swedol ibland, men jag gillar inte indragna rabatter så jag kommer att välja andra alternativ då jag kan. /Peter

Jag har själv ingen katt. Om man skall dra slutsatser av grannens katt så gillar den inte ljudet utan springer iväg då jag startar sjuan. Har också provat med olika antal ljuddämpare utan större påverkan på kattens reaktion. /Peter

Jag satte min icke lutande också. Skall du åka turbo så kan det löna sig att fundera på om det går att skjuta motorn lite mot passgerarsidan för att få plats med snigeln under huven. Jag satte hela min drivlina 20mm förskjuten mot passagerarsidan. Mycket för att jag hittade en drivaxelkombination som gav rätt spårvidd om jag satte diffen förskjuten, men det ger också bättre viktfördelning. Om man inte svetsat kardantunneln ännu så ger det mer plats på förarsidan också. /Peter

Ah det verkar smidigt. Jag trodde du menade Timesert (De är düra som as). Nåväl nu sitter det helicoil i hålen. Hoppas det håller. /Peter

Den ser hyfsat rak ut vid en snabb kontroll och kammar och lager ser ok ut om man tittar på dem. Jag ska kolla lagerspelet för kammarna och spruta lite sprickindikeringsvätska i förbränningsrummen för att se att den inte är sprucken innan jag är nöjd. Sen blir det portning och byte till brons styrningar och sen får någon skära nya vinklar. /Peter

Nu är bultarna ute. En lyckades jag borra ur så pass centrerat att det gick att pilla ut resterna av bultens gänga och rädda gängan i toppen. De andra två har fått 15mm långa helicoil monterade. Jag kör med pinnbultar så bara jag kan få dit dem ordentligt en gång så får de sitta sen. Wurths (timesert?) är säkert bättre som du säger Thomas. Jag har försökt köpa dem tidigare, men blev avskräckt när jag såg prislappen för att kit. Vill minnas att det var mångfalt dyrare än andra insatsgängor. Jag kan ha fel, men jag tror att det var på nivån "undrar om jag skall ha en ny större intercooler, eller en m8 insatsgänga" Ibland hade det varit praktiskt att jobba på ett ställe där de mest mekaniska prylarna inte är stiftpennor. Då kunde man lånat monteringsverktyg och bara köpt själva insatserna. /Peter