Jump to content

pelle17B

Locost Sverige medlemsklubb
  • Posts

    770
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    3

Posts posted by pelle17B

  1. Jag har förstått det som nedan:

    Om ni tittar på hur ett trepunkts rullbälte är konstruerat, så dras delen över höfterna åt automatiskt vid en kollision. Detta på grund av att det nedre fästet är utformat som en "löpögla" och höftdelen dras åt när överkroppen kastas framåt.

    Att bältet sitter väl åtdraget över höften (och inte över magen) är helt avgörande. Det är den enda del av kroppen som, i rimliga fall, klarar av att ta upp de krafter som genereras för att hålla kroppen på plats vid en kollision.  Överdelen av bältet är sedan mest till för att själva överkroppen inte skall kastas framåt för mycket.

    Ett korrekt monterat fyr, fem eller sexpunktsbälte fungerar säkert precis lika bra om det är garanterat hårt åtdraget över höftpartiet (varje gång!). Detta går inte att garantera  när olika personer med olika kunskapsnivå skall köra bilen och trepunktsbältet är som sagt innan i tråden "idiotsäkert" ur det perspektivet.

    Det lär vara grunden till kravet på trepunktsbälte.

    Resonemanget ovan bygger förstås på korrekt monterade och placerade infästningspunkter. Sitter bältet fel fungerar det inte som tänkt oavsett antal fästpunkter, så då spelar det nog ingen roll vilket bälte man väljer. 

     

     

    • Like 1
    • Thanks 2
  2. 47 minuter sedan, PeÅ sade:

    Tjena

    går ju på vikten så de röret blir ju tungt, kolla med https://www.triometgruppen.se/ i Knivsta

    där kan man köpa de man behöver

    PeÅ

    Hej,

    Tack PeÅ! Jag kollar med triometgruppen. Säljer de till privatpersoner? 

    Ja förvisso blir röret tungt.
    Jag beställde nyligen material från www.montano.se. Frakten blir dyr på hela 6m längder, men då är kilopriset under 30 kr kilot. Jag har inget emot att betala mer för småbitar, men 125 kr/kg på Bromma stål är långt över gränsen där jag känner mig utnyttjad!!! 

    /Peter

    9 minuter sedan, Frena sade:

    Har ni Hornbach hos er? Där finns lite stål i korta längder.

     

    Ja Hornbach finns här. Problemet i det här fallet är att det är en kort men rätt krallig bit på 80x80mm med minst 5mm tjockt gods. Antagligen inte Hornbachs standardsortiment.

  3. Jag har precis varit hos Bromma stål. Jag behöver en bit fyrkantrör 80x80 ca 40cm långt med 5 till 6mm väggtjocklek sådär ungefär.

    700 kr!!! Det måste vara någon form av rekord!!  :skull:

     

    ... Så nu undrar jag om det är någon som vet var man kan köpa mindre stålbitar i stockholmstrakten där företaget inte bedriver ockerverksamhet mot privatpersoner? 

    /Peter 

  4. On 12/10/2017 at 14:22, LUPUS sade:

    När jag renovera huset lärde mig snickarn/grannen att kan du inte dölj det visa det ordentligt ! För då tror folk det vad planerat från början ( gäller mest lister ) 

    På det ämnet visade det sig att rattstångens övre fäste hade ett fult u-fäste som syntes. Då jag googla på hur hotrods gjorde ( synlig rattstång) hitta jag denna lösning . 

    45mm sugpassning Swift stake. 

    Tack för hjälp Pelle17b !  

    IMG_3835.thumb.JPG.190f54f3caf0d3160ff9fc5656ce980a.JPG

     

     

     

    IMG_3834.JPG

    Det blir ju bra det där! Kul att Swift staken kommer till nytta!

    • Like 1
  5. 21 timmar sedan, LUPUS sade:

    Länkarna verkar trasiga på rejsa men jag gissar att det inte är på samma nivå vi ändrar ET.  Totalt sett kanske jag flyttar 14mm från 55 till 69. 

    Tror nog en fullastad bil med husvagn är en värre övning i ett potthål än mina 1200 kilo

    Ja då är det säkert inget problem.

  6. En sån har jag! Klingan är kanon, men underredet var faktiskt bättre på kapen från Jula jag hade. Evolution har underrede av pressad plåt, Meec hade gjutet och dessutom en fiffig snabbkoppling på skruven man spänner för att hålla arbetsstycket. Fast man fick köpa nya kapskivor emellanåt och gnistregnet när man kapade gick inte av för hackor.

    Men Evolution funkar helt ok.

    Min är också i pressad plåt. Jag svetsade lite förstärkningar på underredet. Nu är det stabilt :-)

    Dock tycker jag det var bra nog för att kapa ramrör innan förstärkning också. Någon mm springa gör knappast skada när man skall svetsa.

    Håller med om att klingan är suverän. Kapar 25x25 RHS som smör!

  7. Jag har en ganska liten kylare till vattnet, verkar funka bra ändå.

    T.ex Toyota celica ST2000 med vattenkyld intercooler har liten kylare.

    Min pump går kontinuerligt. Pumpen är Bosch från en chargecooler för Ford F150 lightning. Funkar bra och gjord för ändamålet, men dyr.

    Jag har kopplat IC vattnet med ett t-stycke till samma expansionskärl som kylsystemet. Det är nästan inget flöde mot expansionskärlet så mängden varmvatten från kylsystemet som kommer in i intercoolern måste vara minimalt, och man sparar lite vikt (ett mindre expansionskärl)

    Jag kör samma glykol som i kylsystemet. Motverkar korrosion och frysning b.la

    Vatttenkyld intercooler är mycket bra för korta effektuttag då vattnet är kallt och det tar tid innan det blir uppvärmt. För "steady state" höga effekttutag finns en nackdel i att man har en extra övergång med en viss verkningsgrad mellan olika media.

    Jämför "Luf-Luft" med "Luft-vatten-vatten- luft"

    Vikten är en nackdel. Man skall släpa på mer vatten, extra vattenpump, rör, en extra kylare, elkablar för pumpen etc.

    Plats är en fördel. Har men inte plats för luftrör till en luft - luft IC så kan vatten vara en lösning för att få smidigare rördragning. man vinner också en del på "lag" då rördragningen för luftrören ofta blir kortare.

    Sammantaget:

    Platsbrist eller myket lång rördragning till luft-luft IC, eller korta effektuttag (låg dutycycle) => Luft Vatten

    Annars Luft - Luft IC

    /Peter

  8. Jag tog en typ 40 mm hålsåg och sågade upp ett hål rakt underifrån i sprängkåpan när jag skulle felsöka koplingen.

    Hålet är bara att täcka över med en plåt och det har visat sig vara mycket bra att ha vid flera tillfällen senare då kopplingen strulat av en eller annan orsak.

    Problemen jag har haft emd kopplingen är:

    1: En bladfjäder som håller tryckplattan på plats var böjd så tryckplattan släpade mot lamellen alltid = hopplöst att få i 1an.

    Syns (och känns med skruvmejsel) att lamellen inte släpper genom mitt borrade extrahål.

    Monterade ur tryckpattan och lämnade till bil och industribromsar så nitade de dit en ny fjäder.

    Har man en pelarborr kan man kolla tryckplattan genom att lägga den på bordet med lamellen under (lämpligt underlägg) och trycka med chucken i centrum där urtrampningslagret trycker. Då ser man hela funktionen tydligt och kan känna att lamellen blir lös när man trycker ned chucken.

    2:Smuts på splinesen vid lamellen så den gled inte lätt nog = låg an lite och svårt att lägga i ettan.

    Löstes med en halv flaska bromsrengöring som sprejades genom det borrade hålet upp på splinesen.

    /Peter

    Grabbarna i mighty car mods sågade ju upp ett hål i svänghjulskåpan...
    De hade en slask låda men vist borde man kunna täta hålet igen med lämplig aluplåt, silikon och små skruvar.
    Sågar du inte av någon flängs borde ju styrkeminskningen vara låg..

    /T

  9. Svarven hittade jag på blocket, hade turen att hitta den strax efter att annonsen lagts in.

    Tråget blev tätt till slut och sitter på bilen nu, alla vätskor utan bensin är på plats och än läcker det ingenstans.

    Jag har ambitionen att åtminstone vara körbar i sommar och i princip är det nu bara elen kvar, tyvärr är det mitt sämsta ämne så det går inte så fort.

    Ska försöka komma ner lite i garaget under dagen och kämpa med kretsarna.

    IMG_09751_zpslsgfiffu.jpg

    Jag känner igen de där ljuddämparna :-). Ja de har klarat bullerprovet.

×
×
  • Create New...