Jump to content
tpau

Glassätar Zero med Pinto EFI

Recommended Posts

Sent om sider är det dags att skapa en egen byggtråd.

Min främsta motivation är att jag velat bygga en bil länge.

En seven har funnits med på kortlistan länge, även om en Rod legat väldigt högt också.

I slutändan kom jag fram till att ett seven projekt hade en bättre passform ekonomiskt och arbetsmässigt.

Målet för mig är nog snarare en glidare med rätt estetik än snabba varvtider på bana.

Det sagt så hade jag velat ha en stor bekväm mjukis hade jag inte byggt en seven, den ska vara snabb och alert.

Målvikten är strax under 700 kg

Måleffekt är 130 hk

Att det blev en GBS Zero har mycket med utseendet att göra.

Sen kändes det som en lagom färdig byggsats, en färdig ram och hjulupphängning men en del konstruerande kvar om och där jag vill.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lite historik

Jag började mitt bygge efter semestern 2010 med att slakta en sierra och penselrenovera drivlina.

Mitt kitt lämnade Nottingham i februari 2011 och landade efter lite misshandel av fraktbolagen i södertälje.

Efter ca 3 månadet stod det på hjul med alla stora komponenter monterade, men sen hände två saker som drev ner tempot avsevärt.

Jag bytte job och började långpendla till Eskilstuna och jag insåg att jag behövde lära mig att svetsa.

Efter det gjorde jag mest småsaker på bygget och läste på en del.

För snart två år sedan flyttade jag och min fru från innerstan till ett hus i Täby med hyfsat stort garage.

Vi gjorde ett ryck och snyggade upp garaget, så jag kunde ta hem bygget från Södertälje.

Väl i mitt egna garage blev det en svets, och jag började öva, jag började även på allvar att plocka med vad som låg i alla kartonger och fundera på hur jag skulle få fart på bygget igen.

Senaste halvåret har jag varit pappaledig och efter att ha hittat rutinen har det blivit ganska bra fart i garaget (för mig dvs, det ärliga är väl ca 6 timmar i veckan).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu till lite byggbilder:

post-3791-0-79180600-1427490378_thumb.jpg

Sjutums öppen sierra klump med trumbromsar

post-3791-0-32294700-1427490405_thumb.jpg

Frammifrån på byggvagnen

post-3791-0-87695200-1427490458_thumb.jpg

Pinto med nerkapad oe insprutning

Share this post


Link to post
Share on other sites

post-3791-0-12089000-1427490772_thumb.jpg

Sugfilter, Lågtrycks pump, swirl pot, högtryckspump, samt finfilter inklämt mellan tank och diff klump.

post-3791-0-41176200-1427490786_thumb.jpg

Infästning för trepunktsbälte, (Securon 265 tror ja de heter), kan ställa lutning i två axlar på rullen och har en hög fästpunkt så rullen kan sitta nere vid bakaxeln

post-3791-0-23580800-1427490819_thumb.jpg

Upp och ned vänd original luftfilter som tar luft ovanför kylaren från noskonen.

Batteri framför passagerarens fötter, berätta gärna om jag missat något och varför det är en dålig ide att ha det där?

Share this post


Link to post
Share on other sites

post-3791-0-11216200-1427491262_thumb.jpg

Pedalställ med sierra bromscylinder och wire koppling

Jag funderar just nu kring hur jag ska få till placering av reduceringsventil, nuvarande placering är bra på alla sätt utom att den är ivägen när jag ska justera kopplingswire, hur ofta gör man det?

Har någon någon snyggare lösning på att fösta kopplingswire än hål i skruv?

post-3791-0-69821800-1427491450_thumb.jpg

Placering tändspole och expansionstank.

Hur kallt måste en tändspole sitta, strax bakom kylaren blir den ju bitvis "kyld" av 90 gradig luft, någon som har erfarenhet av en liknande placering? Funkade det då?

post-3791-0-24984300-1427491642_thumb.jpg

Lite kass vinkel på konsolen till rattstången, funderar fortfarande på enklaste lösning, och jag landar hela tiden på att ta fram vinkelslipen...

post-3791-0-27322700-1427491745_thumb.jpg

16" Pro Race 1.2 och wilwood bromsar, ser lite ensamma ut där inne.

Share this post


Link to post
Share on other sites

post-3791-0-30830500-1427491897_thumb.jpg

Mera bilder på bränsle installation

post-3791-0-48891700-1427491944_thumb.jpg

Nedkortad sump enligt Haynes

post-3791-0-86751800-1427492028_thumb.jpg

Bild underifrån på vart expansionstanken hänger.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kul att du delar med dig. Snart klar att provstartas?

Det blir kanske lite varmt för batteriet där eftersom du har grenröret på samma sida.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ang provstart så tror jag att jag ska försöka hålla mig.

Jag har lite svetsande kvar, och för att få ihop det sista i kardantunneln rev jag just ur cassie kablage och motorkablage.

Pinto insprutningen har ett helt eget kablage och möter bara sierrans chassie kablage i en kontakt med tre sladdar, jag körde donatorbilen innan demontering och då fungerade allt klanderfritt.

Bra poäng om värme, grenröret jag har är av typen som går ut genom huven och planen är att ha en kort stump bandage på primärerna innanför huven.

Däremot strålar både motor och vxl låda en del värme, fördelen med att ha det där nere är låg tyngdpunkt och korta kablage, samt en renare hylla bakom motorn.

Nästa större job är att demontera bränslesystem i bakändan och sen provdemontera diffklump, så att den fortfarande går att få ur.

När diffen är ute tänkte jag även plocka ut kardanen och svetsa färdigt i motortunneln.

Sen kommer den bit jag skjutit upp, helsvetsa infästningar för säkerhetsbälte.

För att slippa det ett tag till kanske jag labbar lite mer med bromsrörsinstallation...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Är inte chassit färdigsvetsat när det kommer från fabriken ??

Men du kanske vill ändra på vissa saker eller lägga till något som inte finns med från början.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chassiet är färdigsvetsat från tillverkaren, det är bara jag som har lite svårt att inte modifiera

Jag har lagt till några stag för att fånga kardanden, skulle den gå sönder.

Sen har jag flyttat handbroms till passagerarsidan av tunneln, med spak från en MGB.

Slutligen tänkter jag montera lite plåt att fästa bränsle broms och el i.

Sen är chassiet bygt med fästpunkter för fyrpunktsbälte, och vi behöver ju trepunktsbälte, så de fästena ska dit.

I frammändan har jag lite konsoler för att hålla luftburk och expansionstank som bara är punktade så de måste helsvetsas.

Jag ska försöka sköta mig och uppdatera med bilder allt eftersom de sakerna blir klara.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bra poäng om värme, grenröret jag har är av typen som går ut genom huven och planen är att ha en kort stump bandage på primärerna innanför huven.

Däremot strålar både motor och vxl låda en del värme, fördelen med att ha det där nere är låg tyngdpunkt och korta kablage, samt en renare hylla bakom motorn.

Då blir det nog inga problem. :thumbsup:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gamla Saab 900 hade batteriet "intill" downpipen. En värmesköld var allt som behövdes.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Idag blev det ett litet sidospår emedans lillen sov.

Kortade höljet till gaswire och borrade hål i en skruv.

post-3791-0-11931000-1427725912_thumb.jpg

Dessutom kom brevbäraren med ett litet paket

post-3791-0-41241300-1427725991_thumb.jpg

För att få rätt pris fick jag köpa en 30 meters rulle så nu kan jag göra några misslyckade försök på bränsleledning.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Länk till var du köpte slangen? Du kan säkert sälja av 10 meter till någon (mig t.ex. :) )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Köpte denna

http://www.ebay.co.uk/itm/261125280421

Den är klassad som budget tryckluft, men det är ett polyamidrör med rätt väggtjocklek, även om det förmodligen bara är PA6 inte PA12 dvs använd med förstånd.

Är du i sthlm kan du få 10m gratis mot avhämtning, med du får hjälpa till att mäta upp bunta och stå ut med lite Locost diskussioner.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack, men bor i Skåne :)

Men det där var mycket billigare än de jag hittat. Tack för länken.

Har du något bra ställe att köpa kopplingar på också?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tyvärr inte

Kommer återanvända för pump och rail, annars kör jag på skarvnippel till slang, vanlig mässingsövergång mellan 6 och 8 mm.

Har handlat på Burton och CBS när jag handlat annat.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tänkte köra utan slangklämma, när du provat montera förstår du varför (jag kommer ha klämma på slangen så klart).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Idag var en dag med svetsning, har fått fast fästen för bältesrullarna

post-3791-0-98852000-1427816127_thumb.jpg

Övre fästpunkt bälte

post-3791-0-98753000-1427816142_thumb.jpg

Stag för att fånga kardan

post-3791-0-43433800-1427816512_thumb.jpgpost-3791-0-22598600-1427816491_thumb.jpg

Plåtar i kardantunnel, oj vad klurig att få fast 0,9 plåt i rören, jag är glad att mina fogar inte ska bära last ser ganska fågelskitig ut om jag ska vara ärlig

post-3791-0-41891400-1427816156_thumb.jpgpost-3791-0-12976100-1427816171_thumb.jpg

Även helsvetsat fäste för stödlager till styraxeln

post-3791-0-24017100-1427816228_thumb.jpg

Sen hittade jag en rak anslutning med m14x1,5 som jag köpt för länge sen, passade perfekt med slangen till vevhusventillationen

post-3791-0-87704300-1427816212_thumb.jpg

Edited by tpau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ballt med mässing i motorrummet, lite Flåklypavibbar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fick en stund över så nu är styraxel återmonterad efter att ha svetsat fast konsolen för stödlagret.

post-3791-0-09101300-1428332384_thumb.jpgpost-3791-0-01201200-1428332561_thumb.jpg

Edited by tpau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Emedans jag laddar för att slipa bort och göra rätt på de fulaste svetsfogarna tänkte jag ängna mig åt inpassning av styrväxeln, och har lite funderingar.

Bilen står på byggvagn och det känns trevligt att kunna mäta bump steer med bilen på vagnen.

Jag är sugen på att palla under bärarmarna för att ställa toe till noll samp camber till en grad.

Därefter tänkte jag låsa styraxeln med en svetstång

Sen tänkte jag kroka i motorlyften i övre bärarmen på ena sidan och lyfta sänka det hjulet.

Mått tänkte jag ta mellan en tom fälg och ett vitt melaminhyllplan med talmeter (fram, bak, uppe, nere)

Måtta var femte cm och sen räkna differenser.

Känns det som en vettig metod?

Duger mätnogranheten?

/T

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har varit ute senaste dagarna på tomten och grävt, ska till en Magnolia på tomten och för att den ska må bra behövs en relativt stor grop.

Lite bil har det blivit iaf justerat brytarspetsar på bubblan, de var nere på så litet gnistgap att jag inte kunde mäta tändvinkel, inte konstigt att den varit lite tjurig att starta.

Mitt i slutade den ladda så nu måste jag lära mig hur en likströmsgenerator funkar, den spännande biten med gamla bilar...

Sen har det blivit några kvällar i garaget nu när det regnar, har målat lite på donatordelar blev seriösare med sidenmatt hammarlack på bromssköldar och trummor.

På lagerhållare och en drivaxel har det blivit ett tunt lager fultema rallysvart.

post-3791-0-43792100-1429299576_thumb.jpgpost-3791-0-89847900-1429299591_thumb.jpg

Och så har jag börjat ställa byggvagnen i våg och pallat undre bärarmarna till ride height.

post-3791-0-93110200-1429299608_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har riggat lite med att mäta bumpsteer.

Jag har mätt lite och sen ytterligare lite bättre, och lekt runt lite i allmänhet.

Det jag lärt mig hitils är att det är tråkigt, pilligt och tar mycket tid att pumpa 5 gånger och sen mäta med skjutmått fram och bak.

post-3791-0-21912200-1433186916_thumb.jpg

Så till nästa mätvända ska jag få dit ett gångjärn i botten på planet och en mätklocka på hjulet ungefär så som visades i en länk jag hittade här på forumet.

Enda skillnaden är att jag hissar hjul och inte chassie.

Mätresultaten då

post-3791-0-05319200-1433186902_thumb.jpg

Efter första seriösa mätvändan har jag en väldigt neutral zoon från en cm över ride height och 6 cm upp

Jag tror att jag med nuvarande mätmetod har en måttonogranhet på ca 0,3 mm, mest för att planet rör sig lite för lätt när jag lägger an skjutmåttet.

Sen Har det bubblat upp några funderingar:

1. Jag tänker att om jag kan få den zoonen två cm ner så borde det börja se väldigt bra ut, tänker jag rätt då?

2. Hur illa är 0,05 grader (0,5 mm ändring vid fälgbana) per centimeter fjädringsväg? Vilket är vad jag har runt normalläget idag.

3. Vad är egentligen att karrakterisera som noll bumpsteer det känns som om jag redan är nere på sådana nivåer att mätfelet är lika stort som styrutslaget....

4. Sfro boken säger att det krävs min 60 mm bump och 20 mm drop i framvagnen, men med nuvarande stötdämpare får jag 100 mm bump och drop, räcker det med att ha noll bump innom det snävare intervallet med anständiga förändringar utanför, eller måste jag köpa mig en kortare stötdämpare?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bumpsteer bör vara mer eller mindre noll men de lärde tvistar om hur mycket man kan tillåta.

Det är inte ovanligt på tävlingsbilar att man har en liten inbyggd bumpsteer för att efter en hård inbromsning så kan man

"hjälpa" till i instyrningen lite.

Jörgen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Även så på standardbilar. Kolla din egen bruksbil hur det ser ut.

Däremot vill sfro ha 0 bump.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Något jag inte riktigt lyckas greppa är vad nästan noll är mätt med för verktyg.

Helt enkelt vilken tolerans är det på måttet...

Jag är redan nu nere på nivåer där mätfelet är nästan lika stort som utslaget och då har jag inte räknat med felen från tex:

Bilen står inte i våg på tiondelar utan mm

Jag har svårt att sätta hjulen rakt fram närmare än på någon mm

Bilen kan flytta sig någon tiondel

Domkraften påverkar säkert med någon tiondel

Temperaturutvidgning påverkar säkert också med närmare en tiondel

/T

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har surfat runt på nätet och letat acceptansgränser och skamgränser för bumpsteer.

På amerikanska forum och press hittar jag en hel del, men det kommer ofta tillbaka till ett fåtal individer.

Consensus där verkar vara att kan man ligga på 0,01 tum per tum slag så har man en förutsägbar asfalträser som kan köra riktigt fort på slicks.

Skamgränsen enligt samma källa är 0,3 tum per tum slag för fjädringens aktiva område.

Dessa två går ju att översätta till tiondelar per centimeter

Exakt vart måttet tas är däremot lite svårt att hitta exakta rekommendationer för men det verkar vara på fälgkant.

Andra källor är lite mer matematiska och förespråkar en grad per meter för rejs bilar och två grader per meter för vägbilar.

En grad per meter är 0,7 tiondelar per centimeter mätt vid min fälgkant

Två grader per meter är 1,4 tiondelar per centimeter mätt vid min fälgkant

Min bil kommer nog att hamna nära men inte under 1 tiondel över hela aktiva området.

Däremot vet jag att det byggts ett ganska stort antal zero vilka körts mycket, och bland de som kör aktivt diskuteras det inte så mycket om att korta styrväxel.

Jag ska göra några mätningar till och försöka få upp nogranheten, men just nu har jag förtroende för att min bil är tillräckligt rätt för att kunna hamna innom ovan nämnda acceptanskriterier.

Till er som labbar mycket med hjulvinklar, Känns det som om jag hittat vettiga gränsvärden?

/T

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu har jag äntligen fått en dag i garaget för att mäta och justera bumpsteer.

Den här gången riggade jag en brädbit med en mätklocka och en skruv som jag slipat lagom spetsig.

Brädbiten fäste jag på fälgen med buntband, tvingarna på bilden spretade för mycket och fick inte vara med.

post-3791-0-75211200-1434208167_thumb.jpg

Mitt mätplan monterade jag i ett annat gammalt hyllplan med två gångjärn och lutade mot mätklockan och skruven.

För att hålla koll på höjden lät jag en tumstock glida mot plankbiten, mellan två skruvskallar.

post-3791-0-67253000-1434208135_thumb.jpg

Styrväxelns placering har jag haft svårt att mäta repeterbart, just nu använder jag denna metod, men det kommer att vara jobbigt på färdigt fordon då kylaren kommer att vara i vägen och jag vill inte behöva släppa kylvatten för att justera styrväxelplacering

post-3791-0-35415800-1434208228_thumb.jpg

Efter att ha labbat runt lite och slipat lite på styrväxeln började jag få trevliga mätresultat, i detta läge tänker jag nöja mig med följande:

post-3791-0-18793200-1434208296_thumb.jpg

Det är inte noll över hela området men det ligger inom skamgränskriterierna jag letat fram tidigare genom nästan hela fjädringsvägen, och inom sportvagnsgränserna mellan -2 och +4 cm

Det som är lite synd är att jag inte får positiv toe utan negativ (kurvan ljuger).

/T

Edited by tpau

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det som är lite synd är att jag inte får positiv toe utan negativ (kurvan ljuger).

Du får ursäkta, jag är inte så hemma på vad som räknas negativt och positivt: när hjulet fjädrar in, pekar det då utåt(toe out) eller inåt(toe in)?

Edited by Pac

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hur mycket Camber och Camber gain har du?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag får toe in vid fjädringsrörelse, vilket om jag tänker rätt borde göra att bilen svänger lite extra vid fjädringsrörelse.

Det ska ju inte vara så positivt om jag förstår rätt, men jag tror att jag har små nog förändringar för att det inte ska skapa några stora problem.
När jag kör över ett tjälskott som orsakar en redan komprimerad fjädring att röra sig 5 cm till i en snäv kurva med hög fart, då är det ju inte finlir längre oavsett....
Eller tänker jag fel där?


Gällande camber gain så har jag inte kommit så lång i mätningarna
Några tips på hur jag mäter smart?
Är samma mätrig rätt sak att använda, fast roterad 90 grader?

En annan sak jag börjar fundera på däremot är om jag har lite väl lång infjädring.
Jag siktar på en ride height på 12 cm till chassi, men motorn sticker ner 4 cm så under den har jag enbar 8.
Fjädringen kan komprimeras 10 cm så lyckas jag komprimera båda sidorna fullt landar bilen på motorn, brukar man göra så?
Nu tror jag ju att jag måste hoppa ganska lång för att komprimera fjädringen 10 cm, men ändå?

/T

Edited by tpau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Varit ute och mätt ute lite till.

Jag kan börja med att svara mig själv om mätrig;

Jag har för mycket spårvidsförändring och för mycket förändring i camber för att kunna mäta med klocka

Istället har jag använt ett långt vattenpass och sjkutmått, ger inte direkt stabila mätvärden.

Bilen är ställd på 0 camber vid ride height

post-3791-0-70489400-1434228576_thumb.jpg

Jag har ju inte konstruerat hjulupphängningen utan köpt ett kit, just nu försöker jag mäta och förstå vad det jag får fram innebär så kommentera gärna.

/T

Share this post


Link to post
Share on other sites

"En annan sak jag börjar fundera på däremot är om jag har lite väl lång infjädring.

Jag siktar på en ride height på 12 cm till chassi, men motorn sticker ner 4 cm så under den har jag enbar 8.
Fjädringen kan komprimeras 10 cm så lyckas jag komprimera båda sidorna fullt landar bilen på motorn, brukar man göra så?
Nu tror jag ju att jag måste hoppa ganska lång för att komprimera fjädringen 10 cm, men ändå?"

Jag hade samma rideheight som du i 5 år och med motorn 4cm under ramen men förra säsongen så tröttnade jag på

att tråget ständigt slog i på ojämn väg så nu är motorn i höjd med ramen och full fjädringsväg tillgänglig.

Så höjj motorn eller kapa tråget nu så gör du dig en tjänst.

Jörgen

Edited by Jörgen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har surfat runt på nätet och letat acceptansgränser och skamgränser för bumpsteer.

På amerikanska forum och press hittar jag en hel del, men det kommer ofta tillbaka till ett fåtal individer.

Consensus där verkar vara att kan man ligga på 0,01 tum per tum slag så har man en förutsägbar asfalträser som kan köra riktigt fort på slicks.

Skamgränsen enligt samma källa är 0,3 tum per tum slag för fjädringens aktiva område.

Dessa två går ju att översätta till tiondelar per centimeter

Exakt vart måttet tas är däremot lite svårt att hitta exakta rekommendationer för men det verkar vara på fälgkant.

Andra källor är lite mer matematiska och förespråkar en grad per meter för rejs bilar och två grader per meter för vägbilar.

En grad per meter är 0,7 tiondelar per centimeter mätt vid min fälgkant

Två grader per meter är 1,4 tiondelar per centimeter mätt vid min fälgkant

Min bil kommer nog att hamna nära men inte under 1 tiondel över hela aktiva området.

Däremot vet jag att det byggts ett ganska stort antal zero vilka körts mycket, och bland de som kör aktivt diskuteras det inte så mycket om att korta styrväxel.

Jag ska göra några mätningar till och försöka få upp nogranheten, men just nu har jag förtroende för att min bil är tillräckligt rätt för att kunna hamna innom ovan nämnda acceptanskriterier.

Till er som labbar mycket med hjulvinklar, Känns det som om jag hittat vettiga gränsvärden?

/T

Här har du ett svar som jag skrivit tidigare till en annan med dina problem.

"Har idag konsulterat min gode vän som jobbar just med chassietuning på både Nevs, volvo, Geely

och Qorus bla och han beskrev att med dina inställningar så borde det funka annars så kan just bumpsteer

få din bil att bete sig så som du beskriver.

Mäta upp bumpsteer såsom dom gör bla på volvo och saab :

1 bestäm vilket rideheigt du ska ha på framvagnen

2 ifrån detta mått höjjer du respektive sänker chassiet 50mm,

alltså totalt 100mm.

3 Då ska du ha en toeförändring på max 2mm , baserat på 15-17" fälg.

Så..på 100mm max 2mm .

På 100mm ska man kunna få 0mm i bumpsteer, men man måste lägga ner en del

möda på att få styrväxeln på rätt plats :icon_smartass1: , 1mm upp/ner kan göra bilen väldigt spårkänslig eller

väldigt bra, finns tyvärr inga genvägar.

Och just på våra bilar så finns det ju rum för justering av styrväxlar så det här löser du. :thumbsup:

Jörgen"

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack för svaren, gällande styrväxel placering så är nuvarande läge resultatet av flyttningar 1 mm åt gången, tog sin tid...

I slutändan fick jag även höra en lätt bearbetning på styrväxeln för att få den dit jag ville.

För att det ska bli bättre Är det längden på styrväxeln som måste ändras, och jag tror åt det kortare hålletst.

Men iom att jag är gruvligt nära rätt så borde det ju vara ganska lite kortning (dvs någon milimeter) som behövs...

Just nu tänker jag försöka leva med styrväxeln denna längd.

Jag är ju även långt under kriterierna som din vän rekommenderade.

Det är svårt att veta vad som är tillräckligt bra... Jag vill ju bygga en sportbil, men jag vill bli färdig också.

Jag ska ta mig lite extra titt på motorplacering och se hur högt jag kan trycka den.

Jag har lite estetiska invändningar mot hål och knölar i huven på min bil.

Tacka in vän också de är få personer som kan/vågar ge så handfasta rekommendationer.

/T

Edited by tpau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ligger du inom dessa gränser som jag skrev om så bör du få en bil som uppför sig säkert på vägen..kör på nu så du blir klar :banana:

Jag hade också lite invändningar mot saker i huven som hål odyl men som nu med lite mer erfarenhet så

se till att frigången under bilen räcker till...räcker ju med endast ett litet gupp/hål i vägen så är motorn kass för

säsongen :(

Du klarar det här, Jörgen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om bumpsteer:

Jag har räknat lite trigonometri o likformighet på trianglar för att fundera på hur mycket för lång min styrväxel är.

Om jag räknar rätt så behöver leden mellan arm och växel flytta ca 7-8 mm närmare bilen så en kortning på 15 mm totalt.

Av det här drar jag två slutsatser.

1. Det kommer gå att justera enbart längden på kugstång för att få ner bumpsteer till omätbara nivåer, skulle jag uppleva min bil som svårkörd (totala slaget på styrväxeln är ca 13,5 cm).

2. Exakt rätt längd på styrväxel är inte fullt så kinkigt som det ibland låter, den behöver vara rätt på en centimeter eller två för att få acceptabla värden på bumpsteer

Om styrradie:

Idag har jag syftat lite med diverse tillhyggen, bland annat laserpass, stållinjal och ett kvastskaft för att approximera styrradie.

Enligt vad jag kan se så skär styraxeln fästplanet för fälgen 50 cm nedanför axelcentrum (mätfelet är ca 5 cm)

Det är ca 12 cm mellan fästplanet för fälgen och styraxeln mätfel på ca 1 cm

Med min rullradie på 29 cm och inpressning på 15 mm blir det en styrradie på ca 35 mm (mätfel ger en osäkerhet på ca 5 mm)

Lite större än önskvärt från SFRO men innom skamgränsen, det går att Minska styrradie med ett fälgbyte om jag inte trivs med bilen som GBS konstruerat den men i dagsläget kommer jag att lita på deras val.

/T

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kör på det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag funderar lite på hur jag ska fästa kopplingswire till pedal och har 3 lösningar som jag funderar på just nu men ingen känns helt tillfredställande.

Sierra original kopplingswire är ca 3,5 mm tjock

1:

Lättaste är M10 skruv med hål i enligt nedan, och ett 10 mm hål i pedalen.

Men skruven låser fast kabeln och bryter i den när pedalen roterar det känns som att det lastar wire på ett onödigt sätt.

post-3791-0-41743100-1434871785_thumb.jpg

2:

Gaffellänk (M8) med en axiellt hålborrad skruv enligt bild nedan.

Denna lösning ger möjlighet till viss justering utan att lossa klämförbandet, men samtidigt viker jag kabeln mer vilket gör att jag kanske inte kan flytta infästningen så många gånger

post-3791-0-51095600-1434871754_thumb.jpg

3:

Gaffellänk som jag borrar hål i och sätter på en skruvbar nippel i.

Wire trär jag in genom det gängade hålet i gaffellänken.

Denna lösning viker inte wire så mycket men spetsen skadar ju fortfarande, sen funderar jag på om skruvnippeln sitter hårt nog för en kopplingswire.

post-3791-0-78196100-1434871770_thumb.jpg

Så till några frågor:

Är det någon som har åkt med lösning 1 en längre tid och kan kommentera på hur väl det håller i längden?

Har ni en bättre lösning på ert bygge som jag kan få kopiera?

Vilken infästning skulle ni föredra och varför?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Borra ett hål som är ca 0,5 mm större än vajern och 20-30 mm djupt i bult av lämplig storlek och löd vajern i den.

Då har du en gängad ände på vajern som är lätt att använda.

Har aldrig använt metoden på en kopplingsvajer men den har aldrig svikit mig på div gas och handbroms vajrar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Snyggt förslag!

Så blir det på gas wire.

För kopplings wire har jag gift motor och låda utan kopplingsgaffel, så där vet jag inte exakt längd ännu.

Edited by tpau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ursäkta sent svar. Jag hade svårt att hitta tillbaks till din tråd. :doh: Men nu när jag hittat så kommer mina 2 cent. :)

Jag får toe in vid fjädringsrörelse, vilket om jag tänker rätt borde göra att bilen svänger lite extra vid fjädringsrörelse.

Det ska ju inte vara så positivt om jag förstår rätt, men jag tror att jag har små nog förändringar för att det inte ska skapa några stora problem.
När jag kör över ett tjälskott som orsakar en redan komprimerad fjädring att röra sig 5 cm till i en snäv kurva med hög fart, då är det ju inte finlir längre oavsett....
Eller tänker jag fel där?

Toe in vid infjädring är egentligen inte vad man strävar efter. Grejen är att det hjulet som fjädrar gör det eftersom det helt plötsligt får mer vikt på sig(tex ett tjälskott). Mer vikt betyder mer traktion så det är oerhört viktigt att det inte "vinglar till" och om det skall vingla någonstans så är det utåt(toe out) detta pga av att det har en längre väg att rulla över "tjälskottet" än det hjulet som inte fjädrar på samma axel. Om det "vinglar inåt"(toe in) så förskjuter man ännu mer vikt på det och man påbörjar en sido-förflyttning(så nu är det inte bara hjulet som "vinglar" utan hela framändan på bilen).

Kontentan är att om det går så sträva emot toe out istället för toe in vid infjädring.

Gällande camber gain så har jag inte kommit så lång i mätningarna
Några tips på hur jag mäter smart?
Är samma mätrig rätt sak att använda, fast roterad 90 grader?

Ja det går nog, men jag gör det mycket enklare. Jag använder ett vinkelmätande vattenpass och tar ett par punkter i in/ut-fjädringsrörelsen. Det ger tillräcklig mätnogrannhet för att man skall kunna bilda sig en uppfattning om vad som händer.

En annan sak jag börjar fundera på däremot är om jag har lite väl lång infjädring.
Jag siktar på en ride height på 12 cm till chassi, men motorn sticker ner 4 cm så under den har jag enbar 8.
Fjädringen kan komprimeras 10 cm så lyckas jag komprimera båda sidorna fullt landar bilen på motorn, brukar man göra så?
Nu tror jag ju att jag måste hoppa ganska lång för att komprimera fjädringen 10 cm, men ändå?

/T

Jag har begränsat infjädringen genom att förlänga bumpstoppet i dämparna("begränsa dämparens slag") för att motverka precis samma problem som du har.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har pysslat lite med rördragning av bränsle och broms.

Det kommer bilder på det när jag har något att visa.

Jag håller på och försöker bocka PA-rör till bränslet, vattnebadsmetoden ger bra pålitliga bockningar, men är svår att göra på plats i bilen.

Har laborerat lite med varmluftspistol på plats istället, går sådär, tar lång tid och så lyckades jag övervärma på sista böjen på trycksidan...

post-3791-0-47359400-1437502948_thumb.jpg

Jag har iallafall skaffat mig en mall så att jag kan vattenbadsbocka ett nytt rör i lösvikt.

Jag landat i beslutet att det måste till en annan generator, ska jag höja motorn så tar originalgeneratorn i ramen, samt att generatorn gör bromsrörsdragningen väl bökig.

Satt länge och kollade på 40A generatorkit från burton, hade varit skönt med en färdig lösning att skruva dit, men inslutändan bestämde jag mig för att det var för liten marginal på laddbalansen med insprutning, lampor, kylfläkt, kupefläkt och annat.

Därmed fick det bli en 60A Generator från fultema (priset var helt klart en bidragande orsak)

Men den nya generatorn har tyvärr inte samma fattning som STD pinto, så nytt fäste får det bli också.

post-3791-0-00325900-1437503453_thumb.jpg

Biltemageneratorn är bara bearbetad i bakant av klacken, jag tolkar det som att den är gjord för enkelsidigt montage, någon som vet?

Spånar lite på ett fäste av material jag har hemma, lite 30x30x3 samt ett sömlöst rör inv 10 med 5 mm gods.

Om jag tänkt rätt är remlasten på generatorn ca 150 kg

Tror ni ett fäste enl nedan kommer att hålla?

post-3791-0-10883500-1437503769_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja det håller

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har haft lite mer bil tid

Bränslerörsdragningen är nu färdig, har återanvänt kopplingen till railen.

På retursidan behöver jag svetsa dit ett litet fäste, självklart fick jag ingen bra bild där

Jag harw däremot lite svårt att hitta en tillfredsställande dragning med bromsrören in till pedalstället.

GBS drar ner alla rör under rattkonsolen och sen ut sidledes i motortunneln.

Men drar jag det den vägen tycker jag att det är lite stor risk att sparka på bromsrören, så det känns inte helt bra.

Jag håller på och labbar lite och funderar just nu

Lite bilder på bränslerör

Nedanför nedersta röret ska kabelstammen bakåt gå.

post-3791-0-20703500-1437569913_thumb.jpgpost-3791-0-16318200-1437569932_thumb.jpgpost-3791-0-49010400-1437569948_thumb.jpg

/T

Edited by tpau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej Torbjörn

Kolla på vårat forum - tror att den lilla generator som biltema säljer har diskuterats tidigare. Jag har för mig att den inte klarade speciellt många varv varför flera övergav den har för mig att det var maxvarv 6000 varv/min. Jag kan ha missuppfattad det men det vore ju synd om du skall lägga ner tid och bygga fäste

kenneth

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack för tipset, har precis mailat biltemas kundservice och frågat.

Får se vad de säger.

/T

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×