Jump to content
Noshest

WWv.187.se

Recommended Posts

Så där, äntligen var bilen klar för mappning, prickade in en dag utan snö

mappni10.jpg

mappni11.jpg

mappni12.jpg

mappni13.jpg

Nöjd med mappningen

På low boost läget 0.6 bar fick vi ut 180 hk på hjulen

High boost läget på 0.9 bar ger 206 hk, men framförallt 280 Nm!

dyno10.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lär gå undan!

Gillar dina säte :racesmile:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kul :) likadan dyno som jag har.

Är det du som har den? Är du nöjd med den?

Jag tycker den fungerar kanonbra!

En grej kan vara kul att ha i bakhuvudet, bromsbänken visar lägre än dynapac och dynojet. Mustang har jag inte kunnat jämföra med ännu.

Två tips bara:

1. Det ser ut att vara halvdan ventilation i lokalen. Det funkar inte i längden.. kanske för bilen, men inte för den som kör där.

2. Laptopen kan må dåligt av att stå på elektromagneten som lätt kan dra 20 amp ;).. det finns en bugg som gör att elbromsen kan aktiveras trots att man inte gör någonting ... då gissar jag att det blir ett magnetfält även där datorn står.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Roligt!

Var har du köpt dina framlysen? De var snygga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lär gå undan!

Gillar dina säte :racesmile:/>/>/>/>

Tackar, Recaro Hammock är det (svindyra) :prop:/>/>

Kul :)/>/>/>/>/> likadan dyno som jag har.

Är det du som har den? Är du nöjd med den?

Jag tycker den fungerar kanonbra!

En grej kan vara kul att ha i bakhuvudet, bromsbänken visar lägre än dynapac och dynojet. Mustang har jag inte kunnat jämföra med ännu.

Två tips bara:

1. Det ser ut att vara halvdan ventilation i lokalen. Det funkar inte i längden.. kanske för bilen, men inte för den som kör där.

2. Laptopen kan må dåligt av att stå på elektromagneten som lätt kan dra 20 amp ;)/>/>/>/>/>.. det finns en bugg som gör att elbromsen kan aktiveras trots att man inte gör någonting ... då gissar jag att det blir ett magnetfält även där datorn står.

Inte min dyno, är/var bara kund

Fläkten framför snurrade på rätt bra, dagen till ära var det svinkallt och vi öppnade garageportarna när vi drog på, mapparen frös rejält

och laptopen stod där när dynon var avstängd..... så inga pixlar dog vid denna inspelning :prop:/>/>

Roligt!

Var har du köpt dina framlysen? De var snygga.

Icke godkända MC lysen, de kallas "Dominators" men snygga är de

Share this post


Link to post
Share on other sites

Premiärtur efter hösten/vinterns mekande, den gick som ett skållat troll

Man får mycket uppmärksamhet från andra bilister, hade en hel svans med bilar efter mig

Enda smolket, på tomgång pumpar motorn själv, gasar upp, för att direkt gå ned på tomgång, skumt, undrar vad det är

Det blir riktigt varmt från turbon, undrar om lacken på motorhuven håller, kanske får limma fast någon folie på insidan

w7-110.jpg

w7-210.jpg

w7-310.jpg

w7-410.jpg

w7-510.jpg

w7-610.jpg

w7-710.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Angående pumpning på tomgång så hade jag samma för ett par år sedan och kunde inte begripa

vad det var som orsakade detta, till slut så hittades felet, ett luftläckage efter spjället.

Då blir det lite konstiga resultat.

Mitt plenum är delbart och hade fått en liten liten skada i tätningen som släppte in luft.

Tätade och det försvann direkt. :thumbsup:/>

Jörgen B

Share this post


Link to post
Share on other sites

Angående pumpning på tomgång så hade jag samma för ett par år sedan och kunde inte begripa

vad det var som orsakade detta, till slut så hittades felet, ett luftläckage efter spjället.

Då blir det lite konstiga resultat.

Mitt plenum är delbart och hade fått en liten liten skada i tätningen som släppte in luft.

Tätade och det försvann direkt. :thumbsup:/>/>

Jörgen B

Tack för tipset, måste undersökas om jag har samma problem :thumbsup:

Share this post


Link to post
Share on other sites

hade en hel svans med bilar efter mig

Då kör du för sakta :prop:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Då kör du för sakta :prop:/>/>

Stundtals "posing mode", stundtals "warp speed" :prop:/>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tänkte på den svajiga tomgången. Vad är det för motor AEB? Jag hade en sådan och fick svajig eller för hög tomgång orsakad av att motorn drog för mycket eller för lite luft via vevhusventilationen (anslutningen på plenumet med backventil). Fick sätta en strypning på den slangen för att få rätt på det trots aktiv tomgångsregleringsventil.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Japp, det är en AEB

Strypningen du nämner, var den en pluggning eller bara minskat flöde?

Den slangen är väl en smal vakuumslang

Share this post


Link to post
Share on other sites

Slangen från plenumet till backventilen fick jag sätta en strypning på för att få rätt på tomgången. Fick ett tomgångsvarvtal på ca 1600 rpm med stängt spjäll och stängd/pluggad tomgångsventil.

Tror jag hamnade på ca 2,3mm diameter på strypningen till slut för att få det fungera på kall och varm motor. Då reglerade jag bara tomgången med hjälp av tomgångsventilen och inte med hjälp av tändningen. Det är först med sugmotor och spjällhus som jag använder tändningen till hjälp.

Det finns även en funktion i VEMS:et där du väljer om tomgångsventilen ska vara öppen eller stängd vid gaspådrag och min motor fungerade bäst med den satt i läge öppen vid gaspådrag. Jag ser att du använder ett eftermarknadsspjäll så det kanske inte har samma effekt på din motor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Få till tomgång vid en mappning kan vara riktigt frustrerande :)

Man måste ha järnkoll på luftflödet in, dvs läckage och fungerande tomgångsventil. När du vet att det funkar som det ska finns förutsättningar för att justera/mappa tomgångsventil, tändning och bränsle för tomgång. Så om du hittat alla läckage och vet att din tomgångsventil funkar och regleras rätt, så kan det ibland räcka med någon enstaka cell som får för lite eller för mkt bränsle för att det ska börja svajja. Kan också vara en lambdareglering som överkompenserar och det börjar svajja. Så om du hittar ett litet läckage nu som du tätar efter mappningen så kommer du troligen behöva in och peta lite i mappen igen...

Tändning används oftast (om man också har tomgångsventil) bara för att få en snabb o finlirs-justering av tomgången, alltså mycket snabbare kompensering än vad luftflöde genom solenoiden ger. Sen kan man använda den för att ge snabbare varm motor och starkare gång, ex när man har lite vildare kammar.

Sen är det tyvärr så att många insprut inte ger möjlighet till sånt finlir, tex tomgångsventil-reglering och kallstart i vems och MS är inte det lyxigaste ;) Men ofta duger det på sånna här maskiner.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bra input, den här säsongen skall jag försöka leva utan tomgångsventil, helst skall den inte stå så mycket på tomgång alls :prop:

Var brukar man normalt ta inluften till tomgångsventilen, via en egen litet filter eller en liten blindtarm från befintligt luftsystem?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Man kopplar in den direkt före och efter spjället. På en sugmotor utan luftmassemätare så kan man ta luften utifrån via ett eget filter om man nu skulle vilja ha ett extra sugoljud.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Någon som har erfarenhet av att minska höjden på tråget någon cm (kapa, svetsa om), jag har alldeles för låg markfrigång, runt 80 mm, skrapar i oljepluggen vid minsta vägbula.

Förstör en sådan modifiering hela smörjningsmekanismen?

Motorn är en 1.8T AEB.

Torrsump, låter i och för sig intressant, men känns inte speciellt locost.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Och så nästa fråga :prop: är förvånad hur mycket bromskraft det krävs för att stoppa bilen, 245 mm skivor bak och 285 mm skivor fram på Wilwood ok, sitter Midilites Poly A belägg på som väcker upp hela grannskapet med sitt gnissel, misstänker att man får leva med det med sådana belägg.

Frågan var, är det klumpfot som behövs utan bromsservo? är nog bara ovan i så fall. :icon_oops:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Normala Sevenbilar om det nu finns normala Sevenbilar så vet jag ingen som behöver servo på bilen om man har "normal" bromsutrustning. Till och med min 1280kg Sevenbil behövde inget bromsservo. Jag kan möjligen notera att den var lite mer trög och tungtrampad än min 850kg Sevenbil. Spindlar, bakaxel, bromsok samt belägg samt bromscylinderdia var exakt lika på båda bilarna.

Ok och belägg = Biltema.

Eftersom bilarna var exakt lika utrustade det vara bara vikten som skiljde. För din del handlar det kanske om belägg. Gör ett prov och bestycka med Biltema belägg och se vad som händer. För cylindrar har jag alltid .625 fram och .75 bak. Vad har du på din bil. Även hävarmen för cylindrarna kan avgöra. Jga hade lika där också i antalet mm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej, jag kör med Volvo 740 bromsar på min 7:a och samma på 31:an, Biltema. På 7:an har jag 240 huvudcylinder med Nissan bromsservo och på 31:an sitter det bromsvåg med Wildwood cylindrar 0.625 och 0.700. Förlängde dock pedalen på 31:an för bättre ratio.

Men det var en väldig skillnad på pedaltryck, på 7:an trycker jag bara lite lätt, så bromsar det så fint men på 31:an krävdes det bra mycket mer blyfot för att få samma bromsverkan.

Väldigt snygg bil !!!

Mvh Pär

Edited by steel

Share this post


Link to post
Share on other sites

Får skruva loss och kolla, vet inte vilken storlek det är på oken eller bromsbeläggen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vad har du för tråg på din aeb, är det i aluminium eller plåt?

om du kapar av det får du korta pickupen motsvarande (den är i stål och demonterbar = enkel att svetsa i)

om du har ett tråg i aluminium så kan man köpa nya i plåt från autodelar.net för en billig penning vilket är enklare att svetsa i om man inte har en tillgång till TIG (AC) svets.

Edited by Magoo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej. Hur lång slag har du på pedalen? Kolla hur långt du har mellan fästet till pedalen och huvudbromscylinden cc. Om avståndet är för långt får du trampa som en dåre. Jag vet.... :icon_oops: 1cm gör massor! Det blev en av vinterns uppgifter, så nu har jag flyttat ihop 1cm och det blev stor skillnad!

//Björn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Normala Sevenbilar om det nu finns normala Sevenbilar så vet jag ingen som behöver servo på bilen om man har "normal" bromsutrustning. Till och med min 1280kg Sevenbil behövde inget bromsservo. Jag kan möjligen notera att den var lite mer trög och tungtrampad än min 850kg Sevenbil. Spindlar, bakaxel, bromsok samt belägg samt bromscylinderdia var exakt lika på båda bilarna.

Ok och belägg = Biltema.

Eftersom bilarna var exakt lika utrustade det vara bara vikten som skiljde. För din del handlar det kanske om belägg. Gör ett prov och bestycka med Biltema belägg och se vad som händer. För cylindrar har jag alltid .625 fram och .75 bak. Vad har du på din bil. Även hävarmen för cylindrarna kan avgöra. Jga hade lika där också i antalet mm.

Tror inte jag kommer hitta några Biltema belägg som passar Wilwood, verkar vara special mått

Bak är det 25,4 mm kolvar och fram är det 44,5 mm kolvar

Beläggen verkar vara rena racing belägg, Wilwood Polymatrix A, kanske inte optimalt för vägbruk

Vad har du för tråg på din aeb, är det i aluminium eller plåt?

om du kapar av det får du korta pickupen motsvarande (den är i stål och demonterbar = enkel att svetsa i)

om du har ett tråg i aluminium så kan man köpa nya i plåt från autodelar.net för en billig penning vilket är enklare att svetsa i om man inte har en tillgång till TIG (AC) svets.

Tråget är i Alu

Såg att Morty här gått lös på sitt tråg

http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=5012&view=findpost&p=54487

tyvärr har jag inte tillgång till sådana maskiner

Share this post


Link to post
Share on other sites

Behövdes lite bling i motorrummet, röd krymplack Ferrari style, blev rätt nöjd med resultatet

wrinkl10.jpg

wrinkl11.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Snyggt!

Frågor...din ljuddämpare var har du köpt denna? Kanske http://www.pjengineering.co.uk/ ? Vilka dimensioner (längd samt diameter på ytter och inner-rör) har du? Är det "lagom" ljudnivå eller tröttande? Har du mätt upp den med detta? (tänker på bullerkrav på bana) .....många frågor blev det men hoppas du kan/vill svara :)

Funderar på att byta min bauta-dämpare på något mindre/lättare och att få lite "fräsigare" ljud :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Snyggt!

Frågor...din ljuddämpare var har du köpt denna? Kanske http://www.pjengineering.co.uk/ ? Vilka dimensioner (längd samt diameter på ytter och inner-rör) har du? Är det "lagom" ljudnivå eller tröttande? Har du mätt upp den med detta? (tänker på bullerkrav på bana) .....många frågor blev det men hoppas du kan/vill svara smile.gif

Funderar på att byta min bauta-dämpare på något mindre/lättare och att få lite "fräsigare" ljud smile.gif

Svarar gärna :)/>

2,5" rör

130 mm diameter ca. på ljuddämparen

510 mm längd på dämparen

Låter "lagom" , inget man blir trött av, har en dB mätare hemma, kan mäta vid tillfälle

Den går inte att öppna, annat än att borra bort popnitarna, så jag vet inte riktigt hur den ser ut inuti

Var någon snöskoterfirma som byggde ihop den

En irriterade sak, är att pipan går ut åt fel håll, dämparen är oval, så när man vrider den så den blir estetiskt minimal, pekar pipan inåt/nedåt åt bilen, skall få den svetsad utåt vid tillfälle....I-lands problem :)/>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu till hösten skall den in på mappning igen, har köpt Bosch EV14 550cc spridare som skall ge en bättre spray-bild och bättre lågvarv än Volvo spridarna som satt i, den är verkligen svårkörd på låga varv idag.

Är så sugen på att få ut ytterligare effekt med en lite större turbo, men vill inte tappa tidig spool up vid 1800 varv som jag har idag, verkar inte finnas någon bra lösning.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej

Vad har du för ET på dina fälgar ?

Ha det gött

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej

Vad har du för ET på dina fälgar ?

Ha det gött

Fram ET48

Bak ET25

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bränsleavdelningen klar, större pump, filter och spridare på plats

pump_011.jpg

Turbobygget i gång, Volvo/Mitsubishi TD04-16T skall på något sätt få plats och väck med K04an

Share this post


Link to post
Share on other sites

Klar, turbon på plats, allt blev mycket tightare, men det gick :prop:/>

tbo_0013.jpg

gamla och nya röret

tbo_0014.jpg

Snart mappning :prop:/>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mappning klar, 250 Hk och 300 nm med 1 bars laddtryck :prop:/> lade varvstoppet på 6500 varv, då finns det lite mer att ge, om man tycker att det inte räcker :racesmile:/>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fränt ! Effekt kan det aldrig bli för lite av laugh.gif Ser att du har 5:ans ? raka hus , är det för snabbare spoolup som du skriver i tidigare inlägg ? Funderar själv på 16 T eller 19 T i 31:an, men vill inte ha alltför mycket turbolagg.

Mvh Pär

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fränt ! Effekt kan det aldrig bli för lite av laugh.gif Ser att du har 5:ans ? raka hus , är det för snabbare spoolup som du skriver i tidigare inlägg ? Funderar själv på 16 T eller 19 T i 31:an, men vill inte ha alltför mycket turbolagg.

Mvh Pär

Japp, och ändå tappade jag lite i spoolup när jag gick från "mygg" K04-015 turbon, så en 19 T hade nog kommit igång ännu senare.

Raka huset tog jag för att det var lättare att bygga downpipe till, blev helt fel vinkel med det andra avgashuset.

Måste säga att TD04 är prisvärda, hittade en helt ny för 3.000 kr, lite skillnad mot en Borg Warner som kostar +10.000 kr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tänkte berätta lite om ”utmaningarna” som varit

En summering, nästan överallt annars uppmanas man att byta till senaste version av FW avsett pryl, på VEMS ”don’t do it!”

Bosch 044 drar väldigt mycket ström

FW

Mappade i julas, tänkte inte på att bränslet i pumparna då var E75, mappningen gick bra, men skulle behöva en finjustering när jag tankade E85 till våren

Roade mig med att uppdatera FW till senaste version (innan jag läste på nätet att det var NO, NO), när våren kom och det var dags för provtur med E85 i tanken, gick bilen skitdålligt, ett besök hos mapparen som trodde vi kunde finlira lite på gatan, visade sig senare att mappningen var totalt omöjlig att använda, var tvungen att mappa om både låg och höglast i bänk igen

Det verkar alltså som att firmware versionerna skiljer sig rejält åt, och är inte bakåtkompatibla, pratade lite med en av VEMS experterna i Sverige, han sa att Lambda programeringen var helt omskriven i nyare versioner

Strömförbrukning

Tidigare med en Denso40 generator, Walbro pump och 98 bränsle, gick bilen bra, även på tomgång, hade inte räknat på vad byte av bränslepump skulle innebära

Nu började den bete sig konstigt på låga varv, ojämn gång och ibland stängde bara motorn ned sig

Började mäta och räkna, märkte att 20A batteriet sakta dränerades på ström, detta märktes inte vid mappningen, dels så var det mest höga varv där generatorn laddade max, sen stod det en stor fläkt på, som gjorde att kylfläkten knappt behövdes

Kom fram till att det inte fanns en chans i värden att en 40A generator skulle kunna leverera tillräckligt mycket ström på tomgång

Bosch 044 – 15A

Tändning Audi COP – 6A

Kylfläkt – 6A

Instrument, VEMS och bakljus – 1.9A

Framljus – 9.8A

Över 38A, det klarar knappt generatorn på fullvarv ens

Bytte till en Denso60 kopia, inte plättlätt att få plats med, nya fästen fick fabriceras, och en liten remskiva var tvungen att svarvas till, fick till en på 54mm i alu

Nu började det likna något, bilen gick bra på tomgång, till synes klarade generatorn att försörja systemet utan att dränera batteriet….. men det var innan kylfläkten gick igång, hörde att motorn hickade till rejält när den startade

Nu började valmöjligheterna att minska rejält, byta till större generator, höja tomgången rejält, minska strömmen på framlamporna?

Valde det senare, gick ned till H4 35Watt och höjde tomgången lite, sparade ca. 4A, nu levererar generatorn precis det som förbrukas på tomgång, och allt för en bränslepump som klarar E85 :banghead:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Låter kämpigt, men också som om du kommit ut starkare på andra sidan.

Intressant med dins laddningsbalansproblem definitivt erfarenheter som vi andra har nytta av...

Jag börjar undra över en sak

Behöver du full flås på fläkten när motorn går på tomgång?

Om man styr ner spänningen med en pwm krets sänker man både varvtal och strömförbrukning.

Skulle kunna ha två olika tempswichar en som aktiverar långsamläge lite tidigare, för att spara några ampere när de inte behövs....

Conrad med flera säljer pwm dosor för fläktstyrning som jag kikat på förut.

/T

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nej, fläkten går igång först vid 85 grader, ville bara vara helt säker att bilen kan stå på tomgång en timme och att gereratorn skall klara av all last utan att dränera batteriet, så lite "worst-case"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har haft dålig bromsverkan och har inte förstått riktigt varför

Började med att byta bromsvågen från en RallyDesign till en Wilwood, RallyDesign hade för kort gängaxel, hade ingen justermån

Så här ser setupen ut

Fram

Viktfördelning 46%

283 mm skivor

Wilwood master cylinder 0,7

Wilwood Dynapro 4 x 44.5 mm bromsok

Belägg Wilwood Poly-A

Max bromskraft 1200 PSI

Bak

Viktfördelning 54%

240 mm skivor

Wilwood master cylinder 0,625

Wilwood Powerlite 4 x 25 mm bromsok

Belägg Wilwood Poly-A

Max bromskraft 1500 PSI

På senaste besiktningen mättes det upp 0,77 G som max

Går att låsa frambromsarna på asfalt om man tar i

Upptäckte att jag gjort ett vanligt fel, fyllt upp med för många brickor, så vid snedställd bromsvåg kärvade det, omöjligt att justera axeln

Tog bort brickor så jag hade ca. 2 mm spel på varje sida vid helt parallell våg

Westfield pedalstället verkar inte vara gjort för bromsvåg, dels pissig utväxling 3,5, dels så slår gängstångens ändar i kopplingspedal och gaspedal rätt snabbt, så man har max 5 ½ varv total justermån

Hittade en fin och folktom raksträcka i ett industriområde, gjorde en massa bromstester med max frambroms, max bakbroms och lite i mitten

Max fram låste frambromsen väldigt lätt, fick ut 0,93 G från 80 km/tim som bäst

Visade sig att max bak gav bäst bromsverkan, gick fortfarande att provsera framhjulslåsning, de bästa bromsproven gav mellan 1,24-1,48 G mellan 80-100 km/tim

Vet inte hur pass exakt G-mätaren i mobilen är, men det märktes åtminstone en stor skillnad mellan justeringarna

Tror kanske man skulle kunna få det ännu bättre om man kapade några varv på gängan och justerade den för ännu mer bakbroms

imag0110.jpg

imag0111.jpg

imag0112.jpg

imag0113.jpg

imag0114.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag anser att bromsvågen ska vara i princip centrerad när man har hittat en bra balans i hårdvarusetup'n.

Justeringen som gör senare är för stt kompensera för små skillnader som uppkommer i balans orsakat av olika däcksslitage, bantyp, belägg och väder etc..

I ditt fall hade jag provat med antingen mindre bromscylinder till bakkretsen eller större till framkretsen. Om inte det räcker hade jag minskat diametern på framskivorna alt. ökat bak.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mindre än 0.625 gerling verkar inte finnas, 0.750 fram finns däremot, men då blir bromspedalen ännu tyngre, tycker den är tungjobbad redan nu.

Att byta bromsskivor känns som mer jobb och betydligt dyrare.

Share this post


Link to post
Share on other sites

AP racing har ner till 14mm

http://www.demon-tweeks.co.uk/motorsport/brake-master-cylinders-reservoirs/a-p-racing-cp2623-master-cylinder-with-short-body

Efter att ha avverkat två Wilwood och en Girling som har samma uppbyggnad och princip rekommenderar jag inte någon huvudcylinder av den typen utan AP eller Tilton istället (som svar på att AP är dyrare än Girling och Wilwood ;-) ).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Följdfråga, när de fungerar, känns de likvärdiga då, är det kvaliteten man betalar för?

Share this post


Link to post
Share on other sites

När de fungerar känns de precis lika och bromskraft etc. följer arean på huvudcylindern m.m.. Det är bara kvaliteten, tillförlitlighet och säkerhet man betalar extra för.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Inte helt säker på att det löser problemet, när man kör online pgm som räknar på bromssystem, så verkar det som Morty säger att bakcylindern bör vara mindre, en AP 14 mm så stämmer % förhållandet mellan fram och bak systemet nästan perfekt (i teorin), med två varv på bromsvågen mot bakcylindern

Får bli ett vinterprojekt

Edited by Noshest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lämnade in bilen på mappning "igen" i helgen efter byte till större spridare och ett nytt kina/australienskt spjäll som faktiskt är tätt i axeln

Har märkt tidigare att motorn inte går perfekt, pga av kvalitetsskillnader i E85 bränslet i olika pumpar, pratade med en produktexpert på OKQ8, som trodde E85 skulle försvinna helt snart, står bara för 1% av omsättningen

Så tanken var att gå över till 98 oktan, fast man tappar effekt :(

Väl på plats tyckte mapparen att ett byte från VEMS till ECU Master och en flexifuel sensor skulle lösa problemen med bränsletyper, sagt och gjort, vi skruvad bort VEMS, stiftade om till nya kontakter, drog nya kablar till flexifuel sensorn, kopplade in knack sensorn, som aldrig varit aktiverad i VEMS

Tog ca. 1 1/2 timme, sen var det dags att sätta en grundmap, stroba tändningen och hitta värdena för knack sensorn, tomgångsmotorn och boost solenoiden

Mappade först upp allt med 98 oktan, tömde ut tanken, gick över till E85, finlirade värdena och slutligen fyllde tanken med 50/50 och justerade mappen för blandning

Nu kan man blanda bränsle i tanken och ändå går bilen perfekt

Upplevt, men tycker motorn går mycket jämnare nu, framförallt på tomgång

50hk tappar man med 98 oktan, så det blir tråkigt om/när E85 försvinner

Share this post


Link to post
Share on other sites

De 50hkr du tappar äe det för att du får gå nerr i laddtryck med 98 oktan?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


×