Jump to content

Ev Sveriges långsammaste BEC bygge


Jonas

Recommended Posts

Recept på HPD 7R1

Chassie: Luego Velocity (med en del modifieringar)
Motor: Yamaha R1 -01 (5JJ)

Kylare: VW Polo
Backväxel: Quaife
Bromsar: Sierra ventilerade skivor fram, Sierra trummor bak, Wilwood huvudbromscylindrar + pedal med bromsvåg
Koppling: Dubbla fjädrar, original vajer.
Diff: Sierra hybrid: 3.38 med viscous broms
Drivaxlar: Sierra hybrid: axlar (27mm), yttre knutar från trumbromsad Sierra, innre från Scorpio (100mm)
Styrväxel: Kortad Escort
Fortsättning följer....

Edited by Jonas
Link to comment
Share on other sites

Jag har varit medlem på forumet sen man använde trähjul (känns det som:-) så nu känns det som det är dax för en byggtråd.

Bygget har fått stå still i rätt långa perioder pga husköp med tillhörande helrenovering och dubblering av familjemedlems antalet. Nu hoppas jag bara bli klar innan grabbarna(2 och 5år) börjar inkräkta på garageutrymmet! Man vet ju själv hur det var när man släpade hem mopedlik och div till farsans garage:-)

Tanken var först att bygga från grunden så material till en bokram köptes och kapades, jag fick senare nys om ett påbörjat bygge som jag köpte för att korta byggtiden lite.

Det visade sig dock att allt som var gjort på det rullande chassiet var antigen dåligt gjort eller riktigt dåligt gjort, så det fick göras om.

Det var dessutom anpassat för en Alfa 6:a, så motorutrymmet får göras om en hel del igen.

Dom uppkapade chassie bitarna såldes vidare för att bli en viss el 7a (tror jag att det var, han har ju en hel del byggen:-) här på forumet.

Jag blir nog inte klar på länge än men nu blir det paus i dom större husrenoveringsprojekten så att det blir lite garagetid.

Eftersom det tagit så lång tid så har jag iallafall hunnit samla på mig dom flesta delarna.

Tråden kommer att uppdateras i takt med bygget, dvs inte så ofta :-)

Link to comment
Share on other sites

Så här ser det ut för tillfället, bakänden är nu "rullande":

post-112-0-93514500-1326576369_thumb.jpg

post-112-0-14731700-1326576581_thumb.jpg

post-112-0-88603000-1326576839_thumb.jpg

Jag har flyttat ut ett diffäste för att få plats med en 7,5" utan modifiering (om jag skulle vilja det i framtiden:

post-112-0-89789600-1326576464_thumb.jpg

Och lagt till 2 fäste fram på diffen:

post-112-0-94322500-1326576642_thumb.jpg

Edited by Jonas
Link to comment
Share on other sites

Ramen är från Luego (bokmått), tyvärr pulverlackad med brittisk kvalité.

Underarbetet har inte blivit ordentligt gjort så det har rostat under lacken på flera ställe och lacken släpper på kanter. Detta trots att den inte varit ute på vägarna ännu.

Får bli blästring och våtlack senare.

Edited by Jonas
Link to comment
Share on other sites

Ramen är från Luego (bokmått), tyvärr pulverlackad med brittisk kvalité.

Underarbetet har inte blivit ordentligt gjort så det har rostat under lacken på flera ställe och lacken släpper på kanter. Detta trots att den inte varit ute på vägarna ännu.

Får bli blästring och våtlack senare.

lämna ramen till landskrona industrilack, dom lackade våran ram, och det blev super!

Link to comment
Share on other sites

Tack för tipset.

Det som oroar mig lite är blästringen. Jag vet inte om det är lätt eller svårt att blästra bort pulverlack.

Fick gjort lite i kväll, återmontering av renoverade och lackade bromsok:

(Skitskoj att skruva när allt är rent och fint! :))

post-112-0-62405100-1326661451_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Tack för tipset.

Det som oroar mig lite är blästringen. Jag vet inte om det är lätt eller svårt att blästra bort pulverlack.

Fick gjort lite i kväll, återmontering av renoverade och lackade bromsok:

(Skitskoj att skruva när allt är rent och fint! :))

post-112-0-62405100-1326661451_thumb.jpg

Det kan vara ett rent helvete å blästra bort det, i den bläster jag använt mig av så har jag aldrig haft några problem att få bort färg/rost men pulverlack kan vara nästan omöjligt.

Link to comment
Share on other sites

Misstänkte det, man vill ju inte heller att dom ska brassa på med hur högt tryck som helst.

Får kanske pensla ramen själv med färgborttagning och skrapa bort det mesta innan blästringen.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

När man äntligen hade fått upp lite styrfart på bygget så kommer annat emellan :angry:

Dåligt komp på 1 cyl och rök från vevhusventilationen på vinterbilen (Vauxhall Viva -65)

Plockade av toppen i Söndags men packning och ventiler var ok, så igår kväll hissade jag ur motorn för honing och byte av kolvringar.

Edited by Jonas
Link to comment
Share on other sites

Min ram var pulverlackad och de hade inga som helst problem att blästra bort det.

Jag hade monterat ett gäng mutternitar och köpte därför en låda billiga skruvar och satte i alla hål innan blästring.

Hallå! Jag undrar vad du hade för verktyg när du drog dina mutternitar ?? Är det mässing eller rostfritt mtrl.

i dina mutternitar ?? Det kan vara besvärligt om man inte har bra verktyg. Om man kommer åt att fästa en mutter

på baksidan så kan man dra fast (eller nita) mutterniten med en skruv och mutter.

Link to comment
Share on other sites

Låter bra!

Jag har tagit bort färg (med varmluftspistol och spackelspade) på ställen där jag svetsat och det har inte suttit särskilt hårt så det ska nog gå bra.

Link to comment
Share on other sites

Hallå! Jag undrar vad du hade för verktyg när du drog dina mutternitar ?? Är det mässing eller rostfritt mtrl.

i dina mutternitar ?? Det kan vara besvärligt om man inte har bra verktyg. Om man kommer åt att fästa en mutter

på baksidan så kan man dra fast (eller nita) mutterniten med en skruv och mutter.

En mutternittång skulle jag rekommendera, till exempel den som Jula säljer. Jag har en sådan och den känns gedigen.

Använd endast mutternitar i stål. Alu är värdelöst.

Swedol har förzinkade mutternitar i stål.

Jag har använt vanliga så mina sticker ut lite. De försänkta är kanske snyggare, men de sitter inte lika bra.

Mässing är rena döden för ramen på grund av galvanisk korrosion. Det är för stor skillnad i valens mellan stål och mässing.

Edited by Peter M
Link to comment
Share on other sites

När man äntligen hade fått upp lite styrfart på bygget så kommer annat emellan :angry:

Dåligt komp på 1 cyl och rök från vevhusventilationen på vinterbilen (Vauxhall Viva -65)

Plockade av toppen i Söndags men packning och ventiler var ok, så igår kväll hissade jag ur motorn för honing och byte av kolvringar.

Tror jag vet varför det var så dåligt komp på en cylinder....

post-112-0-37718500-1328080848_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

mät kolvringsspåret för när de brister så så är det nästan alltid att spåret är förstorat i ytterkant så ringen kantrar och sätter du i nya så kommer de också att brista. ibland kan man fräsa spåret rakt igen och lägga i en tunn ring underst. En så som finns på oljeringar ibland

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Då kan man återgå till 7 bygget, motorn till vinterbilen är nu renoverad med nya ringar, packningar och lager.

post-112-0-84799800-1330328479_thumb.jpg

Skämde bort den med lite färg, så den ser riktigt snabb ut nu :racesmile: (Färgburken var antagligen lika gammal som bilen, en rostig burk utan etikett som stod i garaget när vi köpte det).

Dom gamla ringarna har offrats för att locka fram några extra hästar ur motorn :notworthy:

post-112-0-51630100-1330328915_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Håller för tillfället på att hitta en lämplig placering av styrväxeln (http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=10162&pid=112933&st=0entry112933) så att jag kan bestämma längden och kapa den.

Har kommit till ett läge där jag inte kan få det bättre, 1mm upp eller ner på styrväxeln gör det sämre och placering i längsled påverkar inte.

post-112-0-82505400-1334303510_thumb.jpg

Slutresutater blev:

Med lasern placerad rakt ut från hjulcentrum,tavlan placerad ca 160cm från lasern, får lite toe out vid utfjädring men det ska vara ok:

https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=83bb81764b96a827&resid=83BB81764B96A827!120&parid=83BB81764B96A827!116&authkey=!AH2rQ-xsOY9pHfs

Med lasern pekande i bilens riktning, tavlan placerad ca 150cm från lasern, det som ser ut som toe är med högsta sannolikhet camber gain.

(Skulle en del av det vara toe så är det ok eftersom det är toe in vid infrädring och toe out vid utfjädring):

https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=83bb81764b96a827&resid=83BB81764B96A827!119&parid=83BB81764B96A827!116&authkey=!ADHKdc8-tkN30Vw

Kan nu mäta mig fram till hur lång styrväxeln ska vara genom att sätta ett likadant snöre på andra sidan och mäta avståndet mellan "skärpunkterna" på snöret.

post-112-0-93554200-1334304379_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Har gjort ytterligare en mätning, denna gången med en linjelaser parallelt med bilen.

Så här:

post-112-0-07897700-1334609740_thumb.jpg

Resultatet blev perfekt parallelt vid infjädring och toe out vid de sista 40mm (stötdämparlängd) på utfjädringen. Blev inte så bra när jag filmade det eftersom jag fick släcka ner för att linjen ska synas:

https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=83bb81764b96a827&resid=83BB81764B96A827!124&parid=83BB81764B96A827!116&authkey=!AFLYqgIk7j7tfF0

Nu vet jag hur lång styrväxeln ska vara, 434mm mellan knutarna.

Link to comment
Share on other sites

Funderade på det med bumpsteer igår när jag svarvat förlängare för styrarmarna.

Att sätta lasern vinkelrätt på skivan tyckte jag först var 100% men sen kom jag att tänka på CASTER (skulle de vara) den är i mit fall 5grader nu då borde lasern inte röra sig lodrätt utan med 5 graders skillnad mellan överst och lägsta punkten.

Det ända rätta borde vara att spänna ex en 1 meter lång linjal på skivan 50 cm framårt 50cm bakåt göra så på båda sidor höja och sänka spindlen nu ska avståndet mellan linjalerna (höger och vänster) alltid vara samma framför och bakom avståndet kommer att variera (spårvidds förändring)men ska vara samma.

Tänker jag fel?

//Micke

Edited by ktm_micke
Link to comment
Share on other sites

Med en vinkelrät laser och denna senaste metoden med linjelaser får jag samma resultat så dessa metoderna känner jag är pålitliga.

Det går ju bra att göra som du säger oxå, att mäta förhållandet mellan de båda sidorna.

Men du bör kanske kolla en sida i taget oxå så att du inte har fel på båda sidorna som "tar" ut varandra och inte syns när du mäter förhållandet dom sinsemellan?

Edited by Jonas
Link to comment
Share on other sites

Man kan röra en sida i taget upp och ner huvudsaken är att det alltid är samma mått framför axelcenrum som bakom.

Det kommer troligen att variera någon millimeter när man höjer och sänker hjulspindlen beroende på spårvidds förändringen.

//Micke

Link to comment
Share on other sites

Spårviddsförändringen blir nog mer än någon mm, snarare någon cm.

Om du rör en sida i taget så måste den metoden vara samma sak som min linjelaser (rätbrädan motsvarar 2,5m linjal så minsta avvikelse blir tydlig)dvs förhållandet mot en fast parallel linje.

Link to comment
Share on other sites

Jag förstår inte hur du menar Micke. Om du rör hjulet upp och ner. Menar du att hjulet flyttar sig framåt o bakåt enligt Castervinklen? Det gör det inte

Link to comment
Share on other sites

Inte roterande, det är en "locost" krysslaser:

http://www.amazon.com/Strait-Line-6041300CD-Intersect-15-Feet-Leveling/dp/B0002VM7NA/ref=sr_1_19?s=hi&ie=UTF8&qid=1334656288&sr=1-19

Har för mig att jag köpte den för mindre på Ebay.

Finns säkert motsvarande hos Biltema, Claes O eler Jula nuförtiden.

Edited by Jonas
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Hahaha, nä jag är kanske inte ensam på tronen :-)

Bygget har avstannat igen pga trädäcksbygge. Dessutom lyckades jag träffa kabeln till garaget med jordborren vilket effektivt sätter stopp för all garageverksamhet tills det är fixat.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Sådär, styrväxel kortad och på plats.

Kortad 166mm, blev inte mycket kvar:

post-112-0-48519000-1342163342_thumb.jpg

Fäste före:

post-112-0-22179800-1342163441_thumb.jpg

Efter:

post-112-0-04789300-1342163555_thumb.jpg

Nu ska det bara ordnas förlängningar så är "styrningen" klar!

Någon som har 2st 155mm förlängare liggande?

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Det mesta av vintern har gått åt till att vinterbona garaget. Nya portar (vilket innebar att jag fick höja hela innertaket med omdragning av el, målning osv...), isolering och installation av värmepump.

Så nu ska jag förhoppningsvis kunna lägga tiden på roligare projekt kommande vintrar.

Jag har även hunnit skaffa mig en bil till:

post-112-0-81247500-1360833075_thumb.jpg

Så nu kan jag bocka av Wankel från listan med saker jag måste ägt innan jag dör :-)

Link to comment
Share on other sites

Lite har det blivit gjort den senaste veckan.

Framvagnen är klar:

post-112-0-61246600-1360834278_thumb.jpg

Tack igen, för hjälpen med styrstagsförlängarna Morty.

Håller på att bestämma placering för motor och backväxellåda.

Har tänkt mig så här:

post-112-0-61147400-1360834997_thumb.jpg

post-112-0-86669100-1360835013_thumb.jpg

post-112-0-12774100-1360835061_thumb.jpg

post-112-0-92917700-1360835103_thumb.jpg

post-112-0-50827400-1360835116_thumb.jpg

Med denna placering så blir det:

Bakre kardanen lutar 2grader uppåt.

Främre kardanen lutar 3,3grader uppåt och 7grader åt höger.

Botten av sumpen kommer ca 5mm ovanför undersidan av ramröret.

Låter detta vettigt?

Har försökt få motorn så långt till höger som möjligt, men är begränsad av vinkeln på främre kardanen.

Link to comment
Share on other sites

Det är "svamparna" för att fästa kulleden i fjäderbenshålet. Dom är ocentrerade (för att man ska kunna ställa caster tror jag).

Caster ändras inte med ocentrerat hål i svampen.

Caster är vinkeln mellan en lodrät linje och linjen mellan övre och nedre rotationspunkterna (dvs spindeltapparna) för spindeln.

Övre rotationspunkten är given av spindelledens infästning i bärarmen.

Om castervinkeln ska ändras måste övre eller nedre bärarmarna flyttas framåt/bakåt.

Svampens ocentrerade hål påverkar hjulaxelns "framförhållning" i längsled i förhållande till linjen mellan övre och nedre spindeltapparna.

Camber kan däremot ändras genom att vrida svampen tvärs bilens längdlinje och därmed flytta ut/in spindeln.

På min bil har jag caster 8-10 grader, camber 0 grader och toe in ca 5 mm. Toe in ska jag ändra till 0 mm eftersom den blir kursstabilare (iofs knappt märkbart).

Bak har jag caster 0 grader (tom bil) och toe in 0 mm.

Link to comment
Share on other sites

Bara lugn, jag har gjort massor med vurpor.

Detta forum har hjälpt mej mycket i mitt byggande.

Här i Rikets mitt, Norrbotten, fanns ingen att fråga eller utbyta erfarenheter och kunnande med och då var forumet ovärderligt!

Antas

Vinnare i göraomklassen.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...



×
×
  • Create New...