Cassius

Har lite blandat jag skulle behöva hjälp med, och fick tips om att höra mig för här 🙂 Allt behöver inte utföras samtidigt, eller ens av samma person. Men en lista på vad jag söker hjälp med finns nedan. Omborrning av 2st Volvo 240 drivaxlar till 4x100 bultmönster. Svarvning centrumhål bromsskivor från 59 eller va de var till ca 73mm Omborrning av bultmönster från 4x98 till 4x92 på ovan skivor (Kan jag även lösa själv om det vid svarvning går få en liten skåra på 92mm så jag träffar rätt med första hålet) Svarvning av centrumhål bromsskivor från 64.1 till 65.1 (kan jag slipa upp själv med, men är svarven ändå igång så.. :)) Ovan är det jag främst söker hjälp med! Sen har jag även två fjäderben som skulle behövt blästras, samt tas upp utrymmet för drivaxeln på. Är nog enklast gjort med en fräs. Utrymmet behöver bara tas upp 2mm på diametern så inget större fräsjobb, dock lite bökigt att få upp det vettigt i fräsen. Samtidigt är det inget precisionsjobb heller.. enbart för frigång till drivknuten 🙂 Jag finns i Göteborg men kan absolut tänka mig åka en bit för att få hjälp med detta! Mvh Johan 070 356 1917/johaneriksson429-snabel-a-msn.com/PM eller här i tråden 🙂

Att avgöra om en ram är bra eller inte är inte så enkelt som "ja" eller "nej". Det beror också på vad man vill få ut av bilen. Ska det bara glidas runt och njutas duger nästan vad som helst så länge SFRO godkänner det. Har man lite banåka ambitioner bör man kanske ta en titt på hur fram och bakvagns geometri verkar och trianguleringen av ramen så man kan förvänta sig en relativt styv ram med relativt bra förutsättningar för bra chassie geometri. Har man större banåka ambitioner bör man också titta på hur lasterna från hjulupphängningarna tas upp i chassiet. Är man lång få man titta på vilka dimensioner kupén är ritad med, mindre petigt om man är lite kortare. Bygger man själv och inte har gjort en hel projektering i 3D med mer eller mindre samtliga ingående delar i bilen hade jag rekommenderat att inte helsvetsa hela chassiet direkt utan bara punktat ihop vissa delar för att lättare kunna göra ändringar för att få plats eller förbättra en position/geometri etc. Så det är som sagt ingen super enkel fråga att svara på utan mer information om vad Du är ute efter 🙂 Finns ju ett antal ritningar att hitta på nätet som alla skiljer sig en aning.

Audi lådan är nog en av de vanligare som används. Ett annat alternativ som är ganska vettigt är en Porsche Boxster låda. (Jag har en 01X låda jag tänker sälja om det skulle vara intressant, hel alu så lättare än 01E dock inte riktigt lika stark. Ska hålla fint för ca 400hk i alla fall) Motormässigt väljer alla olika 🙂 Är du lång kanske du ska överväga att se över placering av motorpaket lite nogrannare, framförallt om du väljer en "stor" motor. En Ford SB med stötstänger är inte så stor, en 5.0HO är klart större men ingen jätte. En Coyote t ex är en rätt rejäl pjäs. Sen finns det ju LS1or som är ganska smidiga måttmässigt t ex, en ofta glömd men grymt bra motor om man har lite banåka aspiratiner är ju Lexus 1UZ-FE, även den relativt stor men ingen gigant. Själv har jag valt en Audi motor då den är så pass mycke kortare än alternativen ovan. Ca 20cm kortare än en 1UZ-FE och ca 25cm kortare än Ford motorerna om jag minns rätt (Audi motorn är drygt 50cm lång). Det är t.o.m så att en Audi V10 är typ samma längd som en Ford SB 🙂 Men smaken är som baken, är det en replica man vill ha är ju en stötstångsmotor det enda rätta. Vill man ha en kul bil med driftsäker motor som ändå anknyter till ursprunget finns det ju gott om modernare Ford åttor. Och är man som jag mer intresserad av bankörning och värde sätter låg, central tyngdpunkt mer än "rätt" delar kan man på en Audi motor 🙂Jag är också lång så att jag har nytta av att kunna utnyttja coupen's längd fullt ut och slippa ha en utbuktning i skottväggen för motorn.

Det är inte så mycket mer avancerat att göra en rörram, framförallt om man gör den i fyrkant rör som Daniel (swedishGT40) gjort. Runda rör är lite bökigare, kräver andra verktyg och betydligt mer tankekraft för att få anslutningarna att möta upp bra. En fyrkant rörram kräver egentligen bara en vettig kap, t ex en bandsåg för metall (Biltema har en för 2-3000 som säkert skulle fungera bra). Det finns också en del färdiga ritningar för sådana ramar till GT40 på nätet, det gör också det hela enklare än att börja från scratch och designa själv. Sen går det ju alltid köpa en "färdig" ram också, sätter man ett värde på sin egna tid så är inte ramen dyr att köpa. Tittar man på ett komplett kit t ex är det främst karossen som kostar pengar! (Gamla uppgifter, men vill minnas att de gånger jag sett rampriser separerade från annat har det spännt mellan typ 20 och 40 000. Jag gissar på att man tittar på krokarna av 10 000 i material och något liknande minst i verktyg om man inte redan har det mesta som behövs såsom svets, kap, etc. Sen tillkommer ju förbrukningsvarorna med). Att designa själv är förvisso kul med, men jag tror man ska ha en svaghet för att få göra saker på sitt sätt. Börjar du från noll behöver du bilda dig en uppfattning om hur mycket fotutrymme du vill ha, framvagns geometri, bakvagns geometri, styr geometri, vilka spindlar som ska användas, vilka hjullager. Hur fjädringen ska tas upp i chassiet, placering av styrväxel etc (jag gör detta själv nu. 10 års funderande och ca 2 månaders cad'ande och planering av geometrier etc och jag har fortfarande inte kommit till att "spika" någonting så jag faktiskt kan rita upp ramen i 3D cad). Sen behöver du tillgodose att ramen blir styv nog. Jag har för mig jag sett balkrams varianter av GT40 chassin, men att få till en balkram vettigt tror jag inte är enklare än att kopiera en rörram.

En annan är Ajdén som byggt en Bentley EXP 8 från scratch. Men även där med rörram. Finns en till på Rejsa som bygger Batmans Mercedes koncept bil som jag inte kommer på namnet på nu. Om du vill komma ner i vikt och upp i styvhet kontra rörram är jag osäker på om glasfiber mono är rätt väg att gå.. Kolfiber, utförd med rätt metoder (tänker då främst på vacum metoder, injektering etc och inte autoclav) bör vara en bättre väg att gå om det är just styvhet och vikt kontra rörram som är målet. Jag har sett dom som säger att menar att för att nå samma styvhet med glasfiber som kolfiber, förutsatt samma produktionsteknik, går det åt så pass mycket mer glasfiber att det i slutändan är samma pengar. Ett annat alternativ om det som sagt är styvhet och vikt som jagas kanske är alu honeycomb? Annars borde din tanke med en grundstomme av stål (kanske med tunnare gods och smäckrare profiler, men ändå väldigt väl triangulerad) som samverkar med ett glasfiberskal kunna bli en bra mellanväg. Skruvade korgar med fram/bakvagn. Om mittmotor kanske använda motorn som bärande del beroende på motorval? 🙂

Audi 01X 6 växlad manuell låda säljes. Inköpt för ca 5 år sen från bildelsbasen, 14 500 mil om jag minns rätt. OBS! Kommer från en 3 liters bensinare! Så utväxlingen är klart sportigare än diesel varianterna som finns av denna. En del källor säger att den är närapå lika stark som en 01E, andra säger tvärtom. Verkar finnas dom som knäcker dom i originalbilar, och dom som åker 400-450hk dag ut och dag in utan bekymmer. Mellanhuset är till skillnad från 01E'n i aluminium så något lättare, i övrigt mer eller mindre identisk med en 01E på utsidan. Utväxling: Final: 3:75 1st: 3:667 2nd: 2.053 3rd: 1.423 4th: 1.065 5th: 0.853 6th: 0.730 Reverse: 3,40 Säljes då jag av olika anledningar vill använda mig av en upp och nervänd låda, denna går inte diffen vända på vad jag förstått i efterhand så den går inte vända utan att också vrida motorpaketet 180 grader. Köptes för 5000, hade varit trevligt att få igen dom pengarna men inget krav 🙂 Lådan finns utanför Skellefteå, men kan levereras i närheten av E4an och sedemera RV40 mellan Skellefteå och Göteborg någon gång innan semestern (Ska upp och hämta andra saker med släp). Alternativt hämtas i gbg närmare semestern. Nås enklast på JohanEriksson429@msn.com men läser även här var och varannan dag.

I alla fall för några år sen var det lite si å så med själva utförandet av de kinesiska kylarna och intercoolers. Där rören mellan "tankarna" ansluter var det borr rester/skägg (?) som bromsade flödet in i röret. Kanske är något sådant som lever kvar? Grund designen borde däremot vara rätt okej, även om nedre halvan av den är den som kommer få mest flöde. Jag har inget att mäta och jämföra på, men det fungerar inte att ha en bredare tank på ena sidan med en skiljevägg som gör att anslutningen fortfarande är i botten likt kina kylaren, men flödet in i radiatorn börjar högre upp? Annars bör som sagt en breddande anslutning på din design förbättra funktionen på den också 🙂

Spontan tanke, som kommer göra produktionen dyrare, vore att ha en anslutning till kylaren som förenklar strömningen åt sidorna. Tänk 2st 90 graders böjar som går ihop till ett rör. Som det är ritat nu är det två T-kopplingar vilka brukar vara flödes bromsande, grundprincipen är också att vattnet först ska tryckas uppåt innan det med hjälp av gravitationen kan flöda nedåt igen på vägen tillbaka. Kan eventuellt kräva en kraftigare vattenpump än om ingången hade varit i toppen matad från sidan t ex och utloppet i sidan nedtill. 🙂 Nu har jag inte koll på måtten, men spontant känns den här typen av design: https://www.decl-concept.com/en/aluminum-water-radiator/532-radiator-all-aluminium-large-volume-to-the-ford-gt40-1964-to-1969-3701113405719.html bättre. Eftersom kylaren redan lutar får man ganska lågt flödesmotstånd på vägen in och ut, och spontant tycker jag att en större procentuell area av själva kyl elementet borde vara aktiv med den designen. Nästa fråga är väl hur stor area man faktiskt behöver som aktiv också.. 🙂

Ja och nej... Finns en historia från Porschestallet på Lemans 1973. Norbert Singer hade då fläskat på 911orna med både rejäla vingar, breda skärmar och feta däck. Han fick rejält mothugg och en rejäl utskällning av någon av de högre uppsatta Porsche Motorsports människorna (kommer tyvärr inte ihåg på rak arm vem det var) och blev väldigt tydligt informerad om att det på Le Mans ENDAST var topphastighet som var intressant! Singer hade dock en teori som sa att dom över 20 varv skulle vara snabbare på totalen med downforcen än utan. Facit blev en fjärde plats bakom två Matra Simcas och en Ferrari 312PB, klart över förväntan 🙂 Så även på Le Mans gamla sträckning var inte toppfart allt ;)

Många bud ;) Har nu hört 3.5, 3.6, 3.75-4 och 4.5! tror jag får försöka komma i kontakt med någon som har en original Sierra som kan tvärveva och räkna varv :)

Tackar! :) 28mm per varv duger gott som info, antal rattvarv torde gå hitta på annan plats :)

Ingen som har en sierraväxel och orkar mäta lite? :)

Det har du rätt i, det går ju skarva innanför inreleden också, det tänkte jag inte ens på! :) Skarva styrstaget i sig måste jag göra på Kadetten jag breddat framvagnen på så den lösningen har jag redan undersökt :) Då är ju den punkten lugn då. Då var de bara hur mycke styraxel som kommer ut per rattvarv, eller totalt mellan ändlägena + antal rattvarv mellan ändlägena :)

Lyfter denna tråd igen då jag håller på med samma sak som AlfaRonny gjorde då han startade denna! Jag skulle behövt veta hur mycke styraxel en std Sierra kuggstång skickar åt sidan per rattvarv och även hur många rattvarv den har mellan stoppen. Jag sitter på studieorten och försöker detaljplanera ett "locost"bygge men har inga möjligheter att kunna ta mig någonstans att mäta själv på diverse stångar så det skulle uppskattas! Sierrans växel har jag förstått är ca 715mm mellan inre lederna? Nån som vet hur det är med Scorpion? Eller 740in? (Och i så fall även gärna matningen av styraxel och antal rattvarv :)) Lite synd GT40in ska vara så trång fram vid fötterna, en bred styrväxel skulle helt klart underlätta för att få mer fotutrymme! Sierrans är den bredaste jag har mått på just nu men en som är 730-740mm hade ju inte skadat!

C20xe från Kadett GSi 16v (dvs 150hk 196nm) -88 (dvs smidda kolvar bl a) 23500mil ca, dom flesta packningarna ska enligt han som ägde bilen motorn kommer ifrån vara nybytta, även kamrem! Dock är detta säg 3-4 år sedan och bilen motorn sedan hamnade i har knappt gått 1000mil efter de innan jag lyfte ur motorn igen. Motorn går klockrent och är som sagt komplett med kabelstam å box å hela kittet, ska enligt utsago inte ta någon olja heller. Mer info om bilen den kommer ifrån kan ordnas om så önskas. Medföljer gör även en Omega A R25 växellåda för att åka med bakhjulsdrift. 4500:- + frakt begär jag! Packar den på pall imorgon så den är redo för omgående leverans, kan skickas mot efterkrav men då står köparen för den avgiften! Frakten med bussgods ligger på ca 700kr. Jag nås enklast på 070 356 1917 Motorn finns 3 mil söder om Skellefteå.